Ինչպես արագ հանել կավը սվաղի կաղապարի մեջ: Ինչպես հեռացնել գիպսի կաղապարը գործիչից: Գնդիկավոր ձևերի պատրաստում

Կոպիտ ձուլում գիպսի մեջ

Դիտարկենք սվաղի «կոպիտ» ձուլման գործընթացը: Այսինքն՝ ամենապարզ գիպսե կաղապարի ստեղծման տեխնոլոգիան, որին հաջորդում է ձուլումը։

«Կոպիտ» կոչվում է ձուլում փափուկ նյութի մեջ ձուլված մոդելից՝ մոդելը սվաղի կամ հետագա հարդարման համար հարմար այլ նյութի վերածելու նպատակով:

Ի տարբերություն «հարդարման» ձուլման, որը սովորաբար կատարվում է գիպսից կամ այլ կոշտ նյութից պատրաստված պատրաստի մոդելից՝ նպատակ ունենալով հետագա. թարգմանությունը այլ նյութերի, շրջանառության ձուլվածքներ (մի քանի կտորից կամ ավելի) և այլն:

Պարզ ասած՝ քանդակագործը փափուկ նյութի մեջ ինչ-որ բան է քանդակել (կավ կամ պլաստիլին), բայց քանդակը այս տեսքով պահել կամ ցուցադրել հնարավոր չէ՝ հեշտ է կնճռոտվում, կավը նույնպես չորանում է։ Ուստի անհրաժեշտ է քանդակը տեղափոխել մեկ այլ նյութի, որի մեջ քանդակը կարող է նախ պահպանվել, երկրորդ՝ անհրաժեշտության դեպքում փոփոխել։

Այս նպատակների համար ամենավանդական նյութը, սկսած Հին Եգիպտոսի ժամանակներից, գիպսն է:

Իհարկե, դուք կարող եք անմիջապես թարգմանել քանդակը այլ, ավելի դիմացկուն նյութերի, հատկապես, եթե գործնականում բերելու բան չկա, բայց ձուլման գործողությունների էությունը դրանից չի փոխվի:

Այն տեղը, որտեղ դուք պետք է կաղապարեք, կարող եք ծածկել պլաստիկ թաղանթով: Ցանկալի է ծածկել քանդակագործական մեքենայի հատակը և մակերեսը, աշխատանքային սեղանը կամ պարզապես մի աթոռակ, որի վրա պատրաստվում եք կաղապարել նույն թաղանթով։ Այս շահավետ գործողությունները զգալիորեն կնվազեցնեն հետագա բերքահավաքի մասշտաբները:

Ստորև բերված օրինակներում դիմանկարը և կիսաֆիգուրը կձևավորվեն «երկու մասի», այսինքն՝ այս քանդակներից յուրաքանչյուրի ձևը բաղկացած կլինի երկուսից. մասեր, կամ, ինչպես ասում են.կտորներ «կամ» պատյաններ »:

Կաղապարի առջևի մասը, մեծ մասը, ակնհայտորեն շարժական չէ, հետևաբար գործընթացի հենց վերջում, պատրաստի ձուլվածքը հանելու համար, կաղապարը պետք է խնամքով կոտրել: Հետևաբար, այս ձուլման և ձուլման գործընթացը կոչվում է նաև «պառակտում»:

Նախ պետք է որոշեք, թե որտեղ են գնալու ձևի երկու մասերի սահմանները:

Կաղապարը պետք է կարողանա ապամոնտաժել, հեռացնել մոդելից, պատրաստված փափուկ նյութից: Հետևաբար, մասերից մեկը ամենից հաճախ մի փոքր կամ նկատելիորեն փոքրացնում են, որպեսզի ձևը ապամոնտաժելիս այն հեշտությամբ բաժանվի։

Մնացած հատվածը պետք է ունենա բավականաչափ մեծ բաց հատված, որի միջոցով հնարավոր կլինի ա) մաքրել կավի կաղապարը և բ) տեսողականորեն համոզվել, որ կաղապարում կավ չի մնացել, և որ ամբողջ մակերեսը մշակվել է բաց թողնմամբ։ գործակալ.

Այսպիսով, ձեր դիմաց փափուկ նյութի մեջ դնելով քանդակը, պետք է որոշել, թե ուր են գնալու մասերի սահմանները, կարող եք, ցանկության դեպքում, սուր գործիքով ուրվագծել եզրագիծը։

Այնուհետև պլանավորված հետագծի երկայնքով անհրաժեշտ է տեղադրել բարակ մետաղական թիթեղներից պատրաստված կողմերը։

Այս դեպքում մենք դրա համար օգտագործում ենք բարակ թիթեղից կտրված թիթեղներ։ Հնարավորության դեպքում համոզվեք, որ թիթեղների միջև եղած բացերը հնարավորինս փոքր լինեն:

Ցանկության դեպքում կարող եք կպչուն ժապավենով անցնել թիթեղների վրայով և այդպիսով տախտակի մակերեսը դարձնել գունատ: v Նոա, բացեր չկան:

Հաջորդ փուլը սկսվում է` ինքնին գիպսային կաղապարի ստեղծումը: Պառակտման ձևավորելիս կաղապարի առաջին շերտը ներկվում է։ Դա արվում է, որպեսզի ավելի զգույշ լինեք, երբ հասնեք դրան, երբ կաղապարը ճեղքված է. ձուլումը արդեն կտեղակայվի դրա հետևում:

Գիպսը ներկելու համար հարմար է օգտագործել որոշ էժան չոր գունանյութ:

Անցանկալի է օգտագործել ցանկացած ներկ, օրինակ՝ գուաշ, քանի որ Փարիզի գիպսը կարող է չամրանալ կամ ամրանալ։

Գիպսը, ներառյալ առաջին (գունավոր) շերտը հունցելու համար, մեզ անհրաժեշտ է տարա, ցանկալի է՝ ճկուն պատերով, օրինակ՝ պլաստիկ դույլ կամ ռետինե գնդիկ։ Նման բեռնարկղը հարմար է ավելի ուշ մաքրել։

Գունավոր պիգմենտը ցանկալի է նոսրացնել առանձին, փոքր քանակությամբ ջրի մեջ և մանրակրկիտ խառնել։

Սառը ջուր են տանում գիպսը հունցելու համար։ Ջրի և գիպսի հարաբերակցությունը ծավալով կազմում է 1,5-1,75 մաս գիպս՝ ջրի 1 մասի դիմաց։

Ջուրը լցնում են տարայի մեջ, ապա ավելացնում նոսրացված գունանյութ, ապա լցնում գիպսը։

Գիպսին հնարավորություն է տրվում թրջել ջրի մեջ (1-2 րոպե), ապա այն մանրակրկիտ խառնում են։

Ջրի միջև գիպսի հարաբերակցությունը որոշելու տարբերակ - գիպսը լցվում է ջրի մեջ, մինչև հայտնվի փոքր «կղզի»: Բայց այս դեպքում ստացված համամասնությունն ավելի հստակ հասկանալու համար ավելի լավ է սկզբում ծավալը չափել երկու բաժակով (մեկը՝ ջրի, մյուսը՝ գիպսի), միաժամանակ նկատելով, թե որքան մեծ է «կղզին» ստացվում մեծ կամ փոքր համամասնությամբ. Որոշ ժամանակ անց դուք կկարողանաք հունցել «աչքով»:

Ձեռքերով հարելը նույնպես մեծապես նպաստում է խմբաքանակի խտության զգացողության զարգացմանը, մինչդեռ գնդիկների բացակայությունը կարելի է վերահսկել։

Փոքր ծավալները խառնելու համար հարմար է օգտագործել ձեր ձեռքերը կամ հատուկ սպաթուլա, մեծերի համար՝ ավանդական պտույտ խաչի տեսքով, լցոնված երկար բռնակի վրա (ներքևում գտնվող նկարը), կամ սովորական ժամանակակից մետաղական հարել հորատում, ինչպես արվում է շինհրապարակներում՝ շաղախ խառնելու համար: Եթե ​​դուք նման պտույտ եք գնում, ապա ավելի լավ է վերցնել ավելի հազվադեպ տարբերակ՝ ոլորված հակառակ ուղղությամբ, պտտվելիս լուծումը չի բարձրանա (ինչպես ավելի հարմար է բետոնի համար), այլ, ընդհակառակը, կգնա դեպի ներքև - այս դեպքում ավելի քիչ հավանական է, որ եթե անզգուշորեն սեղմեք գայլիկոնի կոճակը, դուք ինքներդ և ամբողջ շրջակա տարածքը գիպսի մեջ կլինեք:

Սվաղը կիրառելուց առաջ կավե գործի մակերեսը պետք է ցողել ջրով լակի ատրճանակից։ Ջրով խոնավացած մակերեսի վրա գիպսը ավելի լավ է տարածվում և լրացնում բոլոր անկանոնությունները։ Ջրով չթրջված մակերեսին գիպսը քսելը կարող է հանգեցնել նրան, որ կավը կլանի ջուրը դրա վրա կիրառվող գիպսից, և դա հանգեցնում է կաղապարի մակերեսի վրա փուչիկների և դատարկությունների առաջացմանը: Բացի այդ, ջրի մի մասից զուրկ գիպսը դառնում է շատ ծակոտկեն, և դա հանգեցնում է նրան, որ արձակող նյութը շատ ուժեղ ներծծվում է կաղապարի մակերևույթի մեջ, և կաղապարը կարող է դժվար լինել առանձնացնել ձուլվածքից: Միաժամանակ, ջուրը պետք է ժամանակ ունենա կավի մակերեսից ցամաքեցնելու, որպեսզի դրա պատճառով գիպսը չհեղուկանա։

Թողնում ենք, որ գիպսը թանձրանա մինչև կեֆիրի մածուցիկությունը և ցողում ենք քանդակի մակերեսը՝ փորձելով գիպսը մտցնել բոլոր ակոսների և ճաքերի մեջ։

Այս փուլը կոչվում է «սփլեշ»: Նրա խնդիրն է ապահովել, որ գիպսը վստահորեն ծածկի ամբողջ մակերեսը, առանց փուչիկների և դատարկ տարածքների թողնելու: Դա անելու համար կրիտիկական վայրերում կարելի է մի փոքր փչել գիպսի մակերեսին՝ այդպիսով դուրս մղելով հնարավոր փուչիկները։

Եթե ​​ամբողջ մակերեսը ծածկված է, մի քիչ սպասեք։ Աստիճանաբար մեր նոսրացրած գիպսը թանձրանում է, իսկ «շաղիքի» վրա ավելի հաստ շերտ ենք քսում։ Հիշեք, որ գիպսը, որը սկսում է թանձրանալ, չի կարելի նորից խառնել, այլապես այն «կերիտասարանցվի», այսինքն՝ չի կարողանա բռնել։

Կարևոր է փորձել այնպես անել, որ գունավոր շերտը քիչ թե շատ հավասար լինի, առանց չափազանց հաստ (ավելի քան 1 սմ) և շատ բարակ (3 մմ-ից պակաս) տեղերի: Չափազանց հաստ տեղերը անիմաստ են դարձնում այն ​​կտրելու գաղափարը՝ հեշտ պառակտվելու համար: Չափազանց բարակ տեղերը կարող են ճեղքել արտաքին, սպիտակ շերտը ամենակարևոր վայրերում՝ լրջորեն վնասելով ապագա գիպսային ձուլվածքը:

Ցանկալի է արագ ծածկել ամբողջ մակերեսը գիպսով՝ կանխելով փայլատ բծերի առաջացումը՝ մինչև առնվազն 3 մմ շերտ հավաքելը։ Գիպսի անփայլությունը ցածր հաստությամբ ցույց է տալիս, որ կավը ջուր է կլանել գիպսից։ Սա կարող է հանգեցնել այն փաստի, որ ներսից կաղապարի անբավարար լավ քսումով, այս շերտը հեշտությամբ չի բաժանվի ձուլվածքից:

Որպեսզի ձևի պառակտումը տեղի ունենա շերտերով (նախ վերին, հետո գունավոր), շերտերի միջև կպչունությունը պետք է լինի, բայց թույլ։

Այդ նպատակով գունավոր շերտի մակերեսը նպատակահարմար է քայլել նոսրացած հեղուկով (կաթի հաստությամբ) կավով։ Դրա շնորհիվ հաջորդ շերտին սոսնձումը կիրականացվի հիմնականում մակերեսի անհարթության պատճառով:

Որոշ վարպետներ, օրինակ Դ. Բրոիդոն իր «Գեղարվեստական ​​քանդակի գիպսաձուլման ուղեցույց» գրքում («Արվեստ», 1937), խորհուրդ է տալիս հեղուկ նոսրացված կավով պատել ոչ թե գունավոր շերտի ամբողջ մակերեսը, այլ միայն դուրս ցցված և ցցված կավով։ ամենակարևոր տեղերը, բայց գունավոր և հետագա շերտերի կպչունության պահանջվող, թույլ աստիճանը ձեռք է բերվում գիպսի հետևողականության հետ ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ. գիպսի հաջորդ, ոչ գունավոր շերտը պետք է կիրառվի, երբ այն սկսի խտանալ:

Ծայրերը, ինչպես տեսնում եք, մենք չենք ծածկում, նրանք դեռ պետք է լինեն հաջորդ շերտով:

Բերված օրինակում կողմեր ​​չկային, այսինքն՝ ձևը բաղկացած կլինի մեկ կտորից։ Դա կարելի է անել, եթե վստահ եք, որ ամբողջ կավը կարելի է հեռացնել ստորին բաց հատվածի միջոցով:

Եվ ահա գունավոր շերտի միջին մասը հեղուկ կավով քսելու ևս մի քանի օրինակ կամ միայն դուրս ցցված և ամենակարևոր մասերը, ինչպես խորհուրդ են տալիս որոշ հեղինակներ։

Այս նպատակների համար հարմար է կավը փոքր բաժակի մեջ նոսրացնել մինչև կաթի կամ կրեմի վիճակի:

Կավի չորանալուն սպասելուց հետո քսեք հաջորդ (ոչ գունավոր, պարզապես սպիտակ գիպսային) շերտը, այն պետք է լինի 2-ից 5 սմ հաստությամբ։ կախված կաղապարի չափից... Որոշ հեղինակներ խորհուրդ են տալիս ամրացնել այն ամրացմամբ (մետաղալարով): Որոշ մարդիկ մետաղալարի կտորները դնում են անմիջապես գունավոր շերտի վրա, նախքան սպիտակը կիրառելը: Ինչ-որ մեկը սպիտակի կիրառման գործընթացում է: Անձամբ ես վստահ չեմ, որ դա պետք է արվի։ Մյուս կողմից, կաղապարը պառակտելիս, ամրացման մասերը դուրս հանելը մեծապես հեշտացնում և արագացնում է ինքն իրեն պառակտման գործընթացը:

Նաև խորհուրդ է տրվում սկսել սպիտակ շերտը քսել, երբ այն սկսի թանձրանալ, այնուհետև շերտերի միջև կպչունությունը բավական թույլ կլինի և կարող եք նույնիսկ առանց կավով քսելու: Միևնույն ժամանակ, իհարկե, պետք է քայլել այնքան ժամանակ, մինչև գիպսը սկսի նստել, հիշեք, որ չի կարելի հունցել ամրացնող գիպսը, այլապես այն «երիտասարդանում է» և չի կարող ամրանալ։

Կարևոր է ստուգել, ​​որ արտաքին շերտը չունենա անսպասելիորեն շատ բարակ բծեր, հատկապես դուրս ցցված մասերի վրա, ինչպիսին է քիթը: Կաղապարի հետագա մաքրման և լվացման գործընթացում բարակ տեղերը կարող են պատահաբար սեղմվել և այդ վայրերում ձևավորվել անցքեր:

Կարևոր է նաև թույլ չտալ բացեր գունավոր և սպիտակ շերտերի միջև, քանի որ դա, ձևը ներսից մշակելիս, կարող է հանգեցնել գունավոր շերտի թափվելու և, համապատասխանաբար, ձուլման վնասմանը:

Երկրորդ միատարր շերտ ստանալու համար նախ գիպսը փռում ենք պարագծի շուրջ՝ ստեղծելով մի տեսակ շրջանակ, միատեսակ հաստությամբ, ապա գիպսը քսում ենք ոչ թե պատահական, այլ եզրից շարժվելով և պահպանելով հաստությունը։

Գիպսի և ջրի հարաբերակցությունը սպիտակ շերտում չպետք է լինի ավելի ուժեղ, քան առաջին շերտում, բայց ավելի լավը `մի փոքր ավելի թույլ: Ավելի ամուր երկրորդ շերտը կարող է ճաքել, երբ գիպսը նստում է:

Շերտի բռնվելուն սպասելուց հետո աշխատանքը հետևի կողմով շրջեք դեպի մեզ և զգուշորեն հանեք թիթեղները։ Այս դեպքում զգուշորեն քաշեք ձևի եզրին, որպեսզի թիթեղներից բացը չընդլայնվի:

Եթե ​​կաղապարի բացման եզրին դուք կարող եք տեսնել բարձրության տարբերություններ անհավասար բացված թիթեղներից և պատյաններից (դատարկ տարածքներ), մի նեղվեք, մի փոքր ուշ այս բոլոր թերությունները պետք է ծածկվեն կավով, որպեսզի բացառվեն կեռիկները: կաղապարի հետևի կեսը առջևի մասում:

Այնուհետև կողքերը հանում ենք, դանակով կիսով չափ կամ փոքր-ինչ պակաս կտրատում գիպսե կաղապարի բացված եզրից և կտրում անցքերը՝ կաղապարի մասերը միմյանց ավելի լավ ամրացնելու համար։ Այս ամենը կարելի է տեսնել լուսանկարում։

Որոշ արհեստավորներ ափսեները տեղադրում են հատկապես զգույշ և ձուլման ժամանակ դուրս չեն բերում, իսկ գիպսի կաղապարի եզրերը ափսեներից ավելի լայն են պատրաստվում։ Այս դեպքում թիթեղների եզրից այն կողմ դուրս ցցված ձևի մասում կատարվում են կիսաշրջանաձև խորշեր։

Սվաղի կաղապարի եզրը յուղեք հեղուկ նոսրացված կավով , անհրաժեշտության դեպքում կաղապարի կողային հատվածում առկա պատյանները (դատարկությունները) լցնում ենք կավով, եթե թիթեղների միջև բարձրության տարբերություններից կեռիկներ կան, ապա նաև լցնում ենք դրանք։և կպչեք կավե «սեպերի» վրա - դրանք մեզ անհրաժեշտ են ձևը բացելու համար:

Այնուհետև երանգավորած գիպսը նոսրացնում ենք, թողնում ենք կեֆիրի վիճակի թանձրանալ և շաղ տալ, գիպսը մի փոքր էլ խտանալուց հետո գունավոր շերտը վերջացնում ենք, թողնում ենք բռնել, դուրս ցցված մասերը պատում ենք հեղուկ կավով, թողնում ենք չորանա, քսում ենք։ սպիտակ շերտ, հաստությունը 2-ից 4 սմ:

Քանի որ կավե աշխատանքը հակված է չորանալու, բոլոր ձուլվածքները պետք է կատարվեն 2-3 ժամվա ընթացքում: Իրականում ամեն ինչ ավելի արագ է տեղի ունենում, բայց եթե ձևը մեծ է և բարդ, ապա պետք է հնարավորինս շուտ խնդիր դնել կավի մակերեսը ծածկել գիպսով, թեկուզ գունավոր շերտով և մի փոքր սպիտակով, այնուհետև ձեռք բերել բավարար քանակություն։ սպիտակ շերտի հաստությունը. Իմ պրակտիկայում եղել է դեպք, երբ երկու սկսնակ կաղապարողներ ինչ-ինչ պատճառներով մեկից ավելի օր կաղապարել են կավե աշխատանքից բազմամաս, և նրանք մոռացել են կավի խոնավությունը անընդհատ պահպանելու անհրաժեշտության մասին։ Համապատասխանաբար, կաղապարը պատրաստվում էր, և աշխատանքը աստիճանաբար չորանում էր ... Երբ ապագա ձուլման վարպետները ապամոնտաժեցին կաղապարը և փորձնական ձուլում կատարեցին, իրենք և իրենց բոլոր գործընկերները բավականին զարմացան :)

Կես ժամից կամ ավելի ուշ կարող եք սկսել բացել ձևը: Դա անելու համար մենք փայտե սեպեր ենք պատրաստում և զգուշորեն սկսում ենք դրանք մուրճով խփել այն վայրերում, որտեղ կավե «սեպերը» դուրս են գալիս կաղապարի հոդերի մոտ: Եթե ​​գիպսը ետևից քսելիս գիպսի մի մասը ընկել է առջևի կողմում, և առջևի և հետևի կողերի միացումը դարձել է անտեսանելի, և ձևը կարող է չբացվել կախվելու պատճառով, ապա այս բոլոր երեսպատումները կարող են կտրվել երեսպատման միջոցով: դանակ (խոնավ գիպսը հեշտությամբ կտրվում է), կամ ավելի մեծ կաղապարների մեջ՝ փոքրիկ գլխիկով։ Արտահոսքերը կտրելիս հոդերի գիծը տեսանելի է դառնում այն ​​պատճառով, որ առջևի կողմի կաղապարի եզրերը ներկված են հեղուկ կավով: Նաև այս խորհուրդը տեղին է, եթե ինչ-ինչ պատճառներով կավե «սեպերը» չեն արվել, և փայտե սեպերը պետք է ուղղակիորեն խրվեն կաղապարի երկու մասերի միացման մեջ, ապա այս միացումը, իհարկե, պետք է տեսանելի լինի:

Մի քիչ ու ամեն ինչ զուգահեռաբար մուրճ ենք խփում, հետո ցցիկների վրա ջուր ենք լցնում, սպասում ենք, որ ուռեն ու սկսենք բացել ձևը։ Միևնույն ժամանակ, դուք չպետք է շատ հապճեպ գործեք. չափազանց արագ ջանքերը կարող են հանգեցնել նրան, որ ձևը ճեղքվի:

Եթե ​​հանկարծ դա պատահի, մի հուսահատվեք, պարզապես խորհուրդ է տրվում ժամանակին նկատել և եթե ձևի միայն մի մասն է սկսում նահանջել, փորձեք այն վերադարձնել իր տեղը, որպեսզի ճեղքի եզրերը հնարավորինս միանան։ Դրանից հետո պետք է գիպսը նոսրացնել, ճաքճքած տեղը ջրով թրջել և ճեղքի կողերին քսել 1-2 սմ հաստությամբ և 5-7 սմ լայնությամբ բուլկի։ Միևնույն ժամանակ, որպես ամրացում, կարող եք սվաղի մեջ դնել պլաստմասե կամ մետաղական ցանցի մի կտոր: Այնուհետև պետք է սպասել, մինչև գիպսը նստի (տաքանա և սկսի սառչել) և շարունակել դանդաղ և զգույշ բացել կաղապարը՝ փորձելով չենթարկվել ճաքած հատվածը սթրեսի։

Երբ բաց է գոյանում, զգուշորեն, առանց հանկարծակի շարժումների, ձևի մասերն առանձնացնում ենք, անհրաժեշտության դեպքում՝ օգնելով ինքներս մեզ սայրով կամ թիակով։

Եթե, չնայած բոլոր փորձերին, ձևը դեռ չի բացվում, կարիք չկա փորձել բացել այն կոպիտ և կտրուկ գործողությունների միջոցով, այնքան հեշտ է այն վնասել: Ավելի լավ է նորից ստուգել ցցիկների ձևի համապատասխանությունը (գուցե դրանք չափազանց նեղ են և պարզապես իրենց համար շարժում են անում՝ ձևի կեսերը նրբորեն իրարից հեռու հրելու փոխարեն), նորից ջրեք, զգուշորեն և հավասարաչափ մուրճով հարվածեք բոլոր ցողուններին։ բոլոր կողմերից.

Նաև նմանատիպ իրավիճակում դուք կարող եք ապամոնտաժել շրջանակի հիմքը և ինքներդ բացել մուտքը դեպի ձևի ստորին, բաց հատվածը: Այնուհետև, բաց կողմով կաղապարը տակնուվրա անելով, աստիճանաբար ջուր լցնելով, թրջել և սկսել կավը հեռացնել։ Կարող էր պատահել, որ աշխատանքի հետևի մակերեսին անկանոնություններ լինեն, նույնիսկ նվազագույն կեռիկներ, իսկ կավը չափազանց խիտ է դարձել (աշխատանքի ստեղծման ժամանակ անբավարար ջրելու պատճառով) և չի կարող պոկվել։ Եթե ​​կաղապարի վիզը լայն է, կարող եք կաղապարը բացելուց առաջ կավի զգալի մասը հեռացնել, և դա պետք է արվի։ Եթե ​​վիզը նեղ է, ապա դրա մեջ ջուր լցնելը կավը աստիճանաբար կփափկի։ Որոշ ժամանակ անց, դուք պետք է փորձեք նորից բացել ձևը:

Եթե ​​կաղապարը բացելու գործընթացում անհրաժեշտ կտորները, այնուամենայնիվ, դուրս են գալիս դրանից, ապա պետք է դրանք հավաքել և ետ ամրացնել կամ դրսից զգուշորեն միացնելով և կպցնելով պարիսի գիպսը, կամ կաղապարի չորացումը մաքրելուց հետո, սոսնձեք այն երկրորդ սոսինձի վրա:

Այնուհետև անհրաժեշտ է մաքրել կաղապարը կավից / պլաստիլինից: Մենք դա անում ենք օղակաձև կույտով, փայտե կույտով և ողողում ենք կաղապարը ջրով և խոզանակով:

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է հեռացնել շատ կավ կամ պլաստիլին, ապա հարմար է դա անել օղակաձև կույտով, պայմանով, որ այն բավականաչափ ամուր է: Այս դեպքում պետք է զգույշ գործել, որպեսզի ձևի ներսից դուրս ցցված մասերը չկտրվեն։

Երբ հիմնական մասը հեռացվել է, ավելի լավ է տեղափոխել փայտե բուրգ:

Եթե ​​պատահում է, որ կավը շատ խիտ է դարձել և դժվար է հեռացնել (որպես կանոն, այն պատճառով, որ աշխատանքը երկար ժամանակ է կատարվել և հազվադեպ է ջրվել), կարող եք այն փափկացնել՝ թրջելով այն լոգանք. Միևնույն ժամանակ, խորհուրդ է տրվում ստուգել, ​​որ կավը և գիպսի կտորները չեն խցանում արտահոսքը:

Պլաստիլինի նման դեպքում (եթե դժվար է հեռացնել դրա կարծրության պատճառով), կարող եք այն տաքացնել օդափոխիչով:

Պլաստիլինը կողքերից հանելիս կարող եք հանել գրեթե ամբողջ աշխատանքը։ Շրջանակը հանելիս զգուշորեն քաշեք, որպեսզի շրջանակի մետաղալարը չկպչի կամ չվնասի ձևը:

Երբ կաղապարը մաքրվում է կավից, այն պետք է ամբողջությամբ լվանալ՝ խոզանակով նրբորեն սրբելով կոպտությունն ու ակոսները։ Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք դա անել լոգարանում՝ հիշելով խուսափել արտահոսքի արգելափակումից:

Կաղապարը լվանալիս խոզանակով դիպչելու խնդիրն է կավը հեռացնել, որպեսզի ջրի հոսքը կարողանա հեռացնել այն, այլ ոչ թե կաղապարը շփման ենթարկել: Չափազանց շփումը կարող է հեշտությամբ խեղաթյուրել ձևը:

Եթե ​​նույն օրը հետագա աշխատանքը չի կարող կատարվել, և ձևը պետք է որոշ ժամանակ պահվի, խորհուրդ է տրվում հավաքել այն և ամուր կապել պարանով կամ ժապավենով: Եթե ​​դա չկատարվի, ապա կաղապարի մասերը, լինելով խոնավ և առանձին պահված, կարող են մի փոքր թեքվել (հում գիպսի մասերը կարող են թեքվել ծանրության ազդեցության տակ), յուրաքանչյուրն իր ուղղությամբ, իսկ ավելի ուշ, երբ կաղապարը հավաքելիս, կարող են ճաքեր առաջանալ. հայտնաբերվել է.

Թողարկման գործակալի ավանդական տարբերակներից մեկը.

Կաղապարի մակերեսը մի քանի անգամ պատում են հեղուկ օճառով, մինչև օճառն այլևս չներծծվի։ Հետո բարակբուսական յուղով կամ նավթային ժելեով պատված շերտ։

Ցանկացած բաղադրությամբ կաղապարը յուղելիս հիմնական սկզբունքն այն է, որ ամբողջ մակերեսը, առանց բացառության, պետք է քսել հնարավորինս բարակ շերտով: Յուղի հաստ շերտը, հատկապես, եթե այն նստում է կաղապարի խորշերում, կարող է խստորեն փչացնել ձուլումը:

Հին ժամանակներում այդ նպատակների համար կաղապարի ներքին մակերեսը ցողում էին «լիկյորով» (կեչու մոխրի ուժեղ թուրմ), քանի որ այն տալիս էր ամենաբարակ բաժանարար թաղանթը։ Ապահովելու համար, որ կաղապարները այս դեպքում հետ են մնում ձուլումից, կաղապարը հագեցած է եղել ավելորդ ջրով: Նոր գիպսն այլևս չի կպչում չափազանց խոնավ գիպսե մակերեսին: Նկարագրվում են նաև այն դեպքերը, երբ թրջված կաղապարի ավելցուկը հետ է մնում ձուլվածքից՝ առանց որևէ քսելու: Բնականաբար, ձեր առաջին ձուլման փորձերի ժամանակ ավելի լավ է դա չվտանգել: Բայց գիպսի կպչունության փորձարկումը տարբեր խոնավության մակերեսներին և կաղապարը ջրով լավ թրջելը, անշուշտ, օգտակար է:

Աերոզոլի ժամանակակից արձակող նյութերը կարող են ուշադրության արժանանալ՝ ձևի, հատկապես բարդի մակերեսը ցողելը աերոզոլով շատ ավելի արագ, քան այն խոզանակով զգուշորեն քսելը: Սկզբունքորեն կարևոր է, որ նախքան այս կոմպոզիցիաներից որևէ մեկը կաղապարի մակերեսին օգտագործելը, պարտադիր է փորձարկում կատարել գիպսի ցանկացած կտորի վրա:

Կաղապարի մասերը միացվում են, կապվում պարանով, եթե հոդերի վրա ճաքեր կան, շարում են կավով։ Կամ կարող եք դրանք ուղղակի գիպսով ամրացնել՝ դրսից դնելով հոդերի մոտ՝ 5-8 սմ լայնությամբ։

Այնուհետև կաղապարը շուռ են տալիս, ամուր ամրացնում և լցնում գիպսով։

Գիպսը հունցելուց հետո դրա մակերեսից փրփուրը հանվում է սպաթուլայի միջոցով։ Գիպսը բարակ հոսքով լցվում է կաղապարի մեջ կաղապարի եզրով - սա նաև նվազեցնում է ձուլման վրա փուչիկների քանակը:

Եթե ​​ձեզ հարկավոր է սնամեջ ձուլվածք ստանալ, ապա գիպսը լցնում են ծավալի մոտ մեկ երրորդը և կաղապարը տեղադրում են գրեթե կողքի վրա և պտտվում այնպես, որ գիպսը աստիճանաբար նստի պատերին, այնուհետև գիպսը նորից լցվում է խառնիչի տարայի մեջ։ . Այնուհետև ամբողջ կաղապարը նորից չի լցվում, և գործընթացը կրկնվում է այնքան ժամանակ, մինչև գիպսը սկսի թանձրանալ: Սվաղի մնացորդը քսվում է անցքի եզրերով և այդ եզրերը սպաթուլայի միջոցով հարթեցնում են կաղապարի եզրին:

Եթե ​​մեկ խմբաքանակով հնարավոր չէ ստանալ անհրաժեշտ հաստությունը, ապա հունցում են գիպսի երկրորդ, երբեմն էլ երրորդ բաժինը։ Լուծումը այս դեպքերում խառնվում է ավելի թույլի հետ, քան առաջին (արտաքին) շերտը, հակառակ դեպքում հնարավոր են ձուլման պատռվածքներ։

Լցնելուց 15 րոպե անց կամ ավելի ուշ, կարող եք սկսել բաժանվել. Դա պետք է արվի զգույշ՝ օգտագործելով ճարմանդ կամ մուրճ և մուրճ կամ մուրճ: Հարվածները պետք է ուղղվեն ոչ թե կաղապարի ներսում, այլ շոշափելի, որպեսզի ձևը քանդվի, և ջանք չփոխանցվի ձուլմանը։Գործիքը չպետք է լինի շատ սուր, քանի որ դրա նպատակը պառակտելն է, ոչ թե կտրելը:

Հնարավորության դեպքում նախ պետք է հեռացնել գիպսի վերին (սպիտակ) շերտը, իսկ մգեցվածը ավելի զգույշ հեռացնել։ Այնուամենայնիվ, գործնականում հաճախ որոշ տեղերում գիպսը կարող է անմիջապես հանվել՝ մերկացնելով ձուլումը: Այս դեպքում նպատակահարմար է դեռ նախ փորձել հեռացնել վերին սպիտակ շերտը այլ վայրերում:

Քանի որ պառակտումը որոշ ժամանակ է պահանջում, այն անողը հոգնում է և կարող է կորցնել զգուշությունը, նա կարող է գայթակղվել ավելի ուժեղ և հաճախակի հարվածելու՝ գործընթացը հնարավորինս շուտ ավարտելու համար: Այս պահին մարդը կորցնում է զգուշությունը և ձևի միջով հարվածում է քանդակին՝ կա՛մ քանդակի վրա խազ է անում, կա՛մ քանդակի մի մասը կտրում է ձևի հետ միասին։

Լավ է, եթե գունավոր շերտը կիրառվի քիչ թե շատ միատարր հաստությամբ։ Այնուհետև կարող եք արագ հարմարվել անհրաժեշտ ուժին հարվածելուն և չդիպչել ձուլմանը: Իհարկե, դա կաշխատի, եթե դուք համբերություն ունենաք առաջին հերթին հեռացնելու ամբողջ սպիտակ շերտը, երբ բաժանվում եք:

Խորհուրդ է տրվում գունավոր շերտը քանդել քանդակի ինչ-որ ուռուցիկ և հարթ հատվածից։

Երբ պառակտման ընթացքում մոտենում ես քանդակի մակերեսին, պետք է դանդաղեցնել տեմպերը և հիշել, որ եթե անգամ աշխատանքը ավարտվի կես ժամ անց, սարսափելի ոչինչ չի լինի։ Եվ ամեն դեպքում, քանդակի «կոտրված» մակերեսի վերականգնումը կարող է շատ ավելի շատ ժամանակ պահանջել։

Շատ մանր բաները բաժանելիս արտաքին շերտը աստիճանաբար կտրում են քառակուսիների և զգուշորեն կտրատում դանակով։ Նույնը արեք գունավոր շերտի հետ՝ մեծացնելով զգուշությունը։

Եթե ​​քանդակագործը չի կաղապարում և ինքն իրեն մասնատում, այլ դիմել է մասնագետների, «շեյփերների» օգնությանը, դա լավ է մի կողմից, քանի որ. լավ ձևավորողը շատ ավելի լավ կիրականացնի ձուլման և ձուլման ամբողջ գործընթացը, չնայած նա շատ բան կխլի իր ծառայությունների համար, բայց դուք պետք է համոզվեք, որ նույն ձևավորողը, եթե նա արդեն կտրում է ձևը, ոչ մի դեպքում չի փորձում դիմակավորել: (ծեփամածիկով գիպսով կամ, ինչպես ասում են, «շուռ տալով» ) ինքնուրույն, քանի որ այն, ինչը «նորմալ» և «սահուն» կլինի ոչ քանդակագործի աչքում, կարող է նշանակել քանդակագործի համար այս ոլորտում ձևի ամբողջական կորուստ:

Դուք պետք է աշխատեք հատկապես ուշադիր և առանց շտապելու, մոտենալով մանր մանրամասներին, քանի որ եթե ինչ-որ բան պատահաբար ծեծի ենթարկվի և թռչի ձևի բեկորների զանգվածի մեջ, դուք կարող եք երբեք չգտնել այս մասը և ստիպված կլինեք նորից տեղավորել այն:

Այս կապակցությամբ կարող ենք մեջբերել հետևյալ դեպքը...

Մոսկվայում գտնվող քանդակների գործարաններից մեկում քանդակագործը խնդրեց ձևավորողներից մեկին ձուլել և ձուլել նստած Պուշկինի փոքրիկ արձանիկը: Ձևավորողը հաջողությամբ կատարեց աշխատանքը, բայց երբ եկավ ձևը թափահարելու ժամանակը, նա արդեն որոշ չափով «սաստիկի տակ էր» (ինչն ընդհանուր առմամբ բնորոշ է մեր հսկայական Հայրենիքի ձևավորողներին և այլ աշխատողներին): Իսկ Պուշկինի գլխին գլխարկ կար։ Եվ ֆորմատորը պատահաբար տապալեց այն և չնկատեց, թե որտեղից թռավ (քանդակը, հիշեցնում եմ, փոքր էր): Փնտրեցի, բեկորների մեջ փնտրեցի, չգտա։ Արդյունքում, առանց վարանելու, հնարամիտ ձևավորողը վերցրեց Փարիզի գիպսը և Պուշկինի գլխին սանրվածք արեց, որքան կարող էր։

Քանդակագործը եկել է աշխատանքը տանելու, ոչինչ չի նկատել, վճարել է ու տարել Պուշկինին։

Որոշ ժամանակ անց նա վազելով գալիս է և հարցնում.

- «Որտե՞ղ է գլխարկը»:

Ի՜նչ բալոն, ասում է ֆորմատորը, գլան չկար։

- Ինչու, դա այն ժամանակ չէր, երբ ես էի: Որտե՞ղ եք դրել գլխարկը:

Բալոն չկար։ Երբ դուք ինձ մոտ բերեցիք քանդակը, վրան գլխարկ չկար։ Ես ամեն ինչ ձևավորեցի այնպես, ինչպես կար:

Ինչու ես չեմ հիշում իմ աշխատանքը, կամ ինչ: Ենթադրում եմ, որ դուք կորցրել եք այն բաժանման ժամանակ:

Չէ, բալոն չկար, չկար, չկար, չկար։ - ձևավորողը երբեք չի խոստովանել.

Կարերը կարելի է անմիջապես կտրել դանակով, մինչդեռ ձուլումը խոնավ է, կամ ավելի ուշ՝ ջրով թրջվել։

Վրա Կաղապարից զերծ ձուլման ժամանակ, որպես կանոն, փուչիկները լինում են փոքր (և երբեմն մեծ) քանակությամբ, իսկ երբեմն կարող են լինել ձուլման թերություններ (ոչ թափված տեղեր): Մեծ (4 մմ-ից) թերությունները կնքելու համար հարմար է օգտագործել գիպսը։ Այս նպատակների համար գիպսը նոսրացվում է շատ հեղուկ (1: 1 կամ այնքան), և ներկառուցման տեղը խիստ խոնավացվում է ջրով: Եթե ​​փորձեք բացակայող տեղերը լրացնել սովորական խտության գիպսով կամ բավարար չէ ձուլվածքն ինքնին ջրով թրջել, ապա ձուլման մեծ մասն անմիջապես ջուր կքաշի նոր կիրառվող գիպսից, որն իր հերթին կդառնա շատ կարծր: , անհարմար է մշակման համար, և եթե ավելի շատ ուժ կիրառվի, այն հեշտությամբ կկտրվի մի ամբողջ կտորով: Խոնավացած վայրում թույլ գիպս քսելով, ավելի լավ է, հենց որ այն սկսի թանձրանալ, տալ ցանկալի ձևը:

Ավելի փոքր անցքերի համար ավելի հարմար է օգտագործել ծեփոն, օրինակՄաքսի , կամ այլ «հարդարման» շինարարական ծեփամածիկ։

Նույն առաջարկությունները կարող են վերագրվել ոչ միայն ձուլման թերությունների կնքմանը, այլև արդեն գիպսի մեջ ձուլման հետագա կատարելագործման դեպքերին: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է դանակով ինչ-որ բան կտրել, իսկ ձուլվածքն արդեն չորացել և պինդ է դարձել, ապա ճիշտ տեղը կարելի է ջրով խոնավացնել՝ օգտագործելով խոզանակ: Եվ այս առումով պետք է բարձրաձայնել մի հետաքրքիր գործոն, որը երբեմն սպասարկում է սկսնակ քանդակագործին՝ սա գիպսից ձուլածո ստանալու, արդուկելու և այդ ամենը փայլեցնելու ցանկությունն է։ Չնայած այն հանգամանքին, որ նույն վայրերը, մինչդեռ աշխատանքը կավից էր, ամենևին էլ անհանգստություն չէին առաջացնում իրենց «կոպտությամբ», բայց միանգամայն բնական տեսք ունեին։ Բայց դերասանական կազմում ինչ-որ բան է կատարվում, փոխվում է ընկալումը, և այս պահին կարող ես բառացիորեն փչացնել գործը՝ սկսելով ամեն ինչ հարթել ու հարթել, ինչի պատճառով ձևի և մակերեսի սրությունն ու աշխույժությունը կարող են կորչել։ Հետագայում, եթե գործը թարգմանվի, օրինակ, բրոնզով կամ պարզապես ներկված լինի որևէ երանգով, ընկալումը փոխվում է հակառակ ուղղությամբ՝ անկանոնություններն ու կոպտությունը դադարում են գրգռել և նորից սկսում են ընկալվել որպես ձուլման գործընթացի բնական դրսևորումներ։ , որը բացարձակապես պարտադիր չէ ինչ-որ կերպ թաքցնել՝ հասնելով հարթ մակերեսի։ Հետևաբար, սկսնակ քանդակագործին կարելի է խորհուրդ տալ չշտապել արդուկել իր աշխատանքը, այլ դրա փոխարեն փորձեք տոնայնացնել այն, սկզբի համար կարող եք կոպիտ և մոտավորապես, և այդպիսով հասկանալ, թե իրականում ինչպիսի տեսք կունենա այն:

Ավարտված ձուլումը, ցանկության դեպքում, կարող է երանգավորվել ցանկացած մասշտաբով:

Եթե ​​աշխատանքը ձեզ համար արժեքավոր է և հաջողակ, դուք պետք է հոգ տանեք դրա մասին՝ օգտագործելով այն որպես մոդելներ.Իսկ հետագա վաճառք, նվերներ և այլն։ օգտագործել գիպսը, որը հանվել է դրանից կամ տեղափոխվել այլ նյութ պատճենները.

Օլեգ Տորոպիգին

P.S. Իսկ նրանց, ովքեր իսկապես հետաքրքրված են գիպսի ձուլման տեխնոլոգիայով, կարելի է խորհուրդ տալ ձեռք բերել կամ գտնել էլեկտրոնային ձևաչափովայս գիրքը՝ Դ. Բրոյդոյի «Գեղարվեստական ​​քանդակի գիպսաձուլման ուղեցույցը», որը հրատարակվել է «Արվեստ» հրատարակչության կողմից արդեն 1937 թ.

Հոդվածն ուղղված է սկսնակ քանդակագործներին և ձուլողներին, եթե ավելացնելու բան ունեք, կարող եք ձեր արժեքավոր մտքերն ուղարկել հետևյալ հասցեով.Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն դիտելու համար ձեզ պետք է միացված լինի JavaScript-ը:

«Հմուտ ձեռքեր» շրջանակը ժամանակ առ ժամանակ ամփոփում է կատարված աշխատանքը՝ ցուցադրելով իրենց արտադրանքը դպրոցական պիոներական ցուցահանդեսներում, ցուցադրվում են նաև կավե իրեր։ Լավագույն սվաղային աշխատանքները ցուցահանդեսին պետք է ներկայացվեն գիպսով, այսինքն՝ ավելի դիմացկուն, երկարակյաց նյութով։

Կավից, պլաստիլինի, մոմից պատրաստված մոդելավոր իրերն ունեն մի շարք թերություններ. Այսպիսով, օրինակ, կավը, երբ չորանում է, ճաքում է, ընկնում, ծավալը նվազում է: Պլաստիլինը և մոմը փափկում են բարձր ջերմաստիճանից, լողում և փոխում են իրենց ձևը: Հետևաբար, կավից, պլաստիլինից, մոմից քանդակված քանդակը պետք է ձուլել մեկ այլ, ավելի դիմացկուն նյութից՝ գիպսից կամ ցեմենտից։ Դա անելու համար, առաջին հերթին, անհրաժեշտ է կոպիտ ձև պատրաստել:

Այն դեպքում, երբ քանդակված բանը՝ բնօրինակը, պետք է պատրաստվի մի քանի օրինակով, պետք է պատրաստել հատուկ սոսինձ կամ միանվագ ձև։ Այս ձևը կօգնի մեզ ձուլել անհրաժեշտ քանակությամբ մոդելներ: Մենք ձեզ կպատմենք կոպիտ ձևերի ամենապարզ արտադրության, դրանցից կաղապարված արտադրանքի ձուլման, ինչպես նաև այն նյութերի մասին, որոնք օգտագործվում են կաղապարման աշխատանքներում:

Գիպս- նուրբ աղացած սպիտակ փոշի - ամենատարածված նյութն է կաղապարված արտադրանքի ձուլման համար: Գիպսը ստացվում է գիպսաքարից, որը կրակում են 150 աստիճանից ոչ ավելի ջերմաստիճանում։ Գիպսը բաժանվում է բժշկական, կաղապարման և գիպսի: Բժշկական գիպսը ամենամաքուր, ամենալավ և ամենաարագ ամրացողն է: Ձուլման սվաղը գրեթե նույնքան մաքուր է և մանրացված, բայց ավելի դանդաղ ամրացման ժամանակով: Կարգավորման սկիզբը 4 րոպե հետո է, իսկ վերջնաժամկետը ոչ ուշ, քան 20 րոպե: Փարիզի սվաղն ավելի կոպիտ մանրացում ունի։

Ո՞րն է բռնելու սկիզբը և վերջը: Գիպսի լուծույթ (թեստ) պատրաստելու համար գիպսի փոշին խառնում են ջրի հետ, մինչև հեղուկ թթվասերի հաստությունը հաստանա։ Ամրացման սկիզբը որոշվում է նրանով, թե երբ է գիպսի լուծույթը սկսում թանձրանալ, իսկ ամրացման ավարտն այն է, երբ գիպսը դառնում է քարի պես կոշտ:

Երկար խառնելուց գիպսի լուծույթը «կերիտասարդանա», այսինքն՝ չի նստի, իսկ եթե այրվի, կառաջանա բազմաթիվ ճաքեր ու կփշրվի թեթև ճնշումից։ Ուստի գիպսի լուծույթը պետք է արագ պատրաստել 0,5-1,5 րոպեում, որպեսզի այն օգտագործվի նախքան ամրանալը։

Գիպսն ունի արժեքավոր հատկություններ, բայց ունի նաև թերություններ. Արժեքավոր հատկությունները ներառում են ամրացման և պնդացման արագությունը, ինչպես նաև այն, որ գիպսի լուծույթը կարծրացման ժամանակ ծավալը մեծանում է մինչև 1 տոկոս: Սա նրան հնարավորություն է տալիս ավելի լավ թափանցել ձևի բոլոր ռելիեֆները։ Գիպսի զգալի թերությունը տաքանալու կարողությունն է, ինչը բացասաբար է անդրադառնում սոսնձի ձևերի վրա, որոնք արագ հալվում են: Բացի այդ, փարիզյան գիպսը աղավաղում է։

Գիպսի ամրացումը դանդաղեցնելու համար այն լուծում են սոսինձաջրի մեջ (3-4 ճաշի գդալ հեղուկ սոսինձ ավելացնում են մի դույլ ջրի մեջ), իսկ աղավաղումը նվազեցնելու համար՝ կրաքարի կաթի մեջ։

Գիպսե արտադրանքի չորացումը չպետք է անցնի քամու մեջ, դա կնվազեցնի աղավաղումը: Չորացման ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի 60 աստիճանը։ Ավելի բարձր ջերմաստիճանից գիպսը սկսում է քայքայվել, կորցնում է իր ամրությունը, որի վրա առաջանում են բազմաթիվ ճաքեր։ Սվաղը պահվում է չոր տեղում։ Երկարատև պահեստավորումից, նույնիսկ չոր տեղում, գիպսը կլանում է օդի խոնավությունը և դադարում նստել:

Թաց գիպսը պիտանի չէ աշխատանքի համար, քանի որ չի նստում։ Հարկ է նշել, որ գիպսե արտադրանքը պահվում է չոր վայրերում. դրանք ոչնչացվում են խոնավությունից և ջրից։

Ձուլման գիպսը վաճառվում է շինանյութի խանութներում, իսկ բժշկական գիպսը` դեղատներում։

Գիպսե շաղախի պատրաստում... Գիպսի լուծույթը պատրաստվում է հետևյալ կերպ՝ ամանների մեջ ջուր են լցնում և գիպսը աստիճանաբար լցնում են՝ լավ խառնելով։ Եթե ​​նախ գիպսը լցնեք սպասքի մեջ, իսկ հետո ջուր ավելացնեք, ապա լուծույթում գնդիկներ կառաջանան։ Լուծույթի փոքր մասերի պատրաստման համար գիպսը նոսրացվում է ռետինե բաժակների, գիպսաստվարաթղթերի, փայտե կամ մետաղական դույլերի մեջ։

Ինչպես արդեն ասացինք, գիպսը պետք է արագ հարել՝ ոչ ավելի, քան 0,5-1,5 րոպեի ընթացքում։ Տաք ջրի մեջ խառնելիս գիպսն ավելի արագ է նստում։

Աշխատանքի համար երբեմն անհրաժեշտ է գունավոր գաջի լուծույթ, որը կոչվում է գունավոր շաղ տալ: Այս դեպքերում մի դույլի վրա դրվում է ինչ-որ ներկի երկու ճաշի գդալ՝ օխրա, մումիա, կապույտ։ Այլևս խորհուրդ չի տրվում ներկ ավելացնել, քանի որ դա կնվազեցնի գիպսի ամրությունը:

Բացի գիպսից, ցեմենտը կարող է օգտագործվել ձուլման արտադրանքի համար:

Ցեմենտ- նուրբ աղացած մոխրագույն-կանաչ փոշի: Օգտագործվում է արտադրանքի ձուլման և ցեմենտի գնդիկավոր կաղապարներ պատրաստելու համար։ Քարից ստացվում է ցեմենտ՝ մարգել կամ արհեստական ​​խառնուրդ, որը կրակում են 1400 աստիճան ջերմաստիճանում։ Կրակելուց հետո խառնուրդը մանրացնում են։

Ցեմենտի ամրությունը շատ բարձր է։ Ամբողջական չորացումից հետո ցեմենտի սալիկները դիմակայում են 1 քառակուսի սանտիմետր 200-ից 600 կիլոգրամ սեղմման համար:

Ցեմենտի ամրացման սկիզբը 30 րոպե է, ամրացման ավարտը՝ 12 ժամ։

Ցեմենտից ձուլված արտադրանքը պետք է պահել կաղապարի մեջ առնվազն 5-7 օր, և միայն դրանից հետո հնարավոր կլինի ճեղքել կաղապարը։ Պահպանեք ցեմենտը չոր տեղում: Բացի սովորական գորշ-կանաչ ցեմենտից, կան գունավոր ցեմենտներ՝ սպիտակ, կարմիր, կապույտ, կանաչ, դեղին և այլն։

Ցեմենտը վաճառվում է նաև շինանյութերի խանութներում։

Ցեմենտ շաղախի պատրաստում... Ցեմենտային արտադրանքի արտադրության համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել ցեմենտի հավանգ: Ցեմենտի մի մասի համար վերցրեք երկու-երեք մաս ավազ և մանրակրկիտ խառնեք, մինչև ստացվի համասեռ խառնուրդ։ Այնուհետեւ զանգվածը խառնում են ջրի հետ, մինչեւ թթվասերը թանձրանա։

Սոսինձի պատրաստում... Կպչուն ձևերի արտադրության համար օգտագործվում է ոսկորների և մաշկի սոսինձ սալիկների կամ հացահատիկի տեսքով: Հեղուկի տեսքով սոսինձը, այսպես կոչված, gallerta-ն հարմար չէ կաղապար պատրաստելու համար։ Սոսինձը վաճառվում է շինանյութերի խանութներում։ Սոսինձը պահել չոր տեղում, քանի որ այն փտում է խոնավությունից։

Սոսինձի կաղապարների արտադրության համար սոսնձի զանգվածը եփում են։ Սոսնձվող սալիկները եփելուց առաջ կտորների են բաժանում, դնում դույլի մեջ և լցնում սառը (ցանկալի է եռացրած) ջրով։ Սոսինձը պետք է ջրի մեջ մնա 6-ից 12 ժամ, մինչև այն ուռչի և դառնա փափուկ և առաձգական: Այտուցված սոսինձը հանում են ջրից և 15-30 րոպե դրվում նրբատախտակի կամ բամբակի վրա, որպեսզի ավելորդ ջուրը դուրս գա դրանից։ Այնուհետև սոսինձը եփում են մետաղյա ամանի մեջ, բայց ոչ անմիջապես կրակի վրա, այլ այսպես կոչված ջրային բաղնիքում, այսինքն՝ սոսինձի մեջ, որը բաղկացած է երկու անոթից՝ մեկը մյուսի մեջ մտցված։

Խոհարարության ընթացքում սոսինձը մանրակրկիտ խառնվում է՝ կոտրելով ստացված բշտիկները։ Խորհուրդ չի տրվում սոսինձը հասցնել եռման աստիճանի, քանի որ այն կորցնում է կպչուն հատկությունները։ Եթե ​​եփելուց հետո սոսինձը շատ հաստ է, ապա այն նոսրացրեք տաք ջրով, բայց ոչ ավելի, քան մեկ բաժակ ջրով մեկ դույլ սոսինձի համար։ Ամռանը սոսնձի քայքայումը կանխելու և հոտը վերացնելու համար սոսնձի զանգվածի մի դույլի մեջ ավելացրեք 5-10 կաթիլ քացախի էսենցիա։

Եռակցված սոսինձն օգտագործելուց առաջ սառչում են մինչև 50-60 աստիճան, որպեսզի այն չհալվի և չլվանա մոդելի վրա կիրառվող ճարպը և չկպչի մոդելին։ Այնուհետև սոսնձի զանգվածը, հեռացնելով մակերեսի վրա նախկինում ձևավորված թաղանթը, լցվում է կաղապարի մեջ։

Օգտագործելուց հետո սոսնձի ձևերը կրկին հալեցնում են: Եթե ​​կրկնակի վերաձուլման գործընթացում սոսինձը խտանում է, այն նոսրացվում է ջրով, իսկ առաձգականությունը պահպանելու համար դրան ավելացնում են գլիցերին՝ հիմք ընդունելով մի դույլ ջուր՝ երկու բաժակ գլիցերին:

ՇիբԴրանք օգտագործվում են լուծույթի տեսքով սոսինձի կաղապարների համար, քանի որ ավելի շատ արտադրանք կարելի է ձուլել արևածաղիկ կաղապարից, քան չայրվածից: Դուք կարող եք գտնել ալյումինի կամ կալիումի շիբ դեղատներում կամ քիմիական խանութներում:

Շիբի լուծույթը պատրաստում են հետևյալ կերպ՝ 1 լիտր տաք ջուր լցնում են երկաթե կամ էմալապատ ամանի մեջ և լցնում 300-400 գրամ շիբ։ Սպասքը պահում են կրակի վրա, մինչև շիբը լուծվի և լուծույթը եռա։ Ստացված լուծույթը սառչում է օգտագործելուց առաջ, հակառակ դեպքում տաք շիբը կարող է հալեցնել սոսինձի ձևը:

Տալկ- նուրբ, յուղոտ փոշի, որը ստացվում է տալկի փոշի մանրացնելուց: Օգտագործվում է որպես փոշի՝ սոսինձի կաղապարները յուղազերծելու համար՝ արևայրուքից առաջ։ Վաճառվում է դեղատներում կամ քիմիական խանութներում։

Կերոզին, օճառ, յուղ և ստեարինօգտագործվում է քսանյութերի պատրաստման համար. Քսայուղերն անհրաժեշտ են՝ արտադրանքները ձուլելիս դրանցով կաղապարները յուղելու կամ դրանցից կաղապարները հանելուց առաջ մոդելները յուղելու համար: Քսայուղը թույլ չի տալիս նյութերը միմյանց կպչել և դրանով իսկ հեշտացնում է դրանց բաժանումը:

Քսայուղերը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից՝ ըստ տարբեր բաղադրատոմսերի։ Ահա քսուկներ պատրաստելու ամենապարզ բաղադրատոմսերից երկուսը:

Բաղադրատոմս 1-ին... 1 կիլոգրամ ստեարինը անընդհատ խառնելով հալչում է այնքան, մինչև սկսի պղպջակել, այսինքն՝ եռալ։ Դրանից հետո հալած ստեարինով սպասքը հանում են կրակից և, լավ խառնելով, մեջը լցնում են 2-2,5 լիտր կերոսին։ Այնուհետև խառնուրդը թողնում են սառչի։

Բաղադրատոմս 2-րդ... 1 լիտր կերոսին խառնվում է մեկ լիտր հեղուկ շարժիչի յուղի հետ։ Ստացված խառնուրդը լցնում են նախապես հալած 1 կիլոգրամ ստեարինի մեջ և հանում կրակից և խառնում։ Սառչելուց հետո քսուքը պատրաստ է օգտագործման։

Կպչուն կաղապարները յուղելու համար երբեմն օգտագործվում են վազելին, տաք յուղ, օճառի փրփուր և արևածաղկի ձեթ: Յուղը բարակ շերտով պառկվում է՝ չծածկելով կաղապարի փոքր նախշը։

Չորացնող յուղ և լաքեր... Մոդելները և գիպսե կաղապարները անջրանցիկ և հարթ դարձնելու համար դրանք պատում են կտավատի յուղով կամ լաքով։

Իմանալով կաղապարման և ձուլման արտադրանքի հիմնական նյութերը, անհրաժեշտ է ծանոթանալ գործիքներին և հարմարանքներին:

Կաղապարման աշխատանքների համար գործիքներ և սարքավորումներ

Սվաղման և ձուլման աշխատանքների համար սկսնակ քանդակագործը պետք է ունենա ևս մի քանի գործիքներ:

Կաղապարման շեղբերգիպսի կամ ցեմենտի հավանգ պատրաստելու համար դուք պետք է ունենաք և՛ մեծ, և՛ փոքր; դրանք ինքներդ պատրաստելը դժվար չէ:

Սայրերմեծ և փոքր, ուղիղ և կիսաշրջանաձև, որոնք օգտագործվում են գիպսային հարթությունների հարթեցման, ուղիղ գծերը կտրելու և ձուլածո արտադրանքները մաքրելու համար։

Կիսաշրջանաձև սայրերը օգտագործվում են կոր մակերևույթներով գաջածածկ արտադրանքի մշակման համար:

Ցիկլեր- ձուլածո գիպսային սալիկների կամ արտադրանքի այբբենարանի մակերեսների հարթեցման համար: Ցիկլը մետաղյա թիթեղ է՝ 1-1,5 միլիմետր հաստությամբ, 50-70 միլիմետր լայնությամբ և 100-150 միլիմետր երկարությամբ։ Ցիկլի մի կողմը հարթ է, մյուսը՝ փոքր ատամներ:

Տափակաբերան աքցան, սայր, մուրճ, սղոց, մկրատօգտագործվում է ձուլման աշխատանքներում.

Գիպսաստվարաթուղթանփոխարինելի սպասք են զանազան և մասնավորապես գիպսե լուծույթների պատրաստման համար։ Նրանք հարմար են նրանով, որ կարծրացած գիպսի լուծույթը հեշտությամբ հեռացվում է դրանցից թեթեւ հարվածից: Գիպսե ձուլվածքները չեն կնճռոտվում կամ ծակում, ինչպես մյուս ուտեստները: Դրանք հիշեցնում են սև ռետինից պատրաստված գիպսային ձուլվածքներ և վաճառվում են դեղատներում և վիրաբուժական գործիքների խանութներում։

Եթե ​​անհնար է գիպսաստվարաթուղթ գնել, ապա այն կարելի է պատրաստել ցանկացած չափսի գնդիկից՝ այն կիսով չափ կտրելով։

Ինչպես ձեռքի տպավորություն ստանալ

Ամենապարզ ձևը կարելի է պատրաստել ձեր սեփական ձեռքից կամ ոտքից կամ ընկերոջ ձեռքից: Դրա համար կարող եք կավ օգտագործել: Երբ լավ է արվում, կավից պատրաստված կաղապարը կարող է լավ ձուլվածք տալ, որն անհրաժեշտ է ոչ միայն որպես քանդակագործության մոդել, այլև որպես տեսողական օգնություն անատոմիայի անցման համար:

Նախքան կաղապարը հեռացնելը, դուք պետք է պատրաստեք առնվազն կես դույլ կավի ջախջախիչով: Այնուհետև վերցրեք նրբատախտակի թերթիկ կամ պլանավորված տախտակ, այսինքն՝ տակդիր, քսեք այն բուսական յուղի, նավթային ժելեի կամ խոզի ճարպի բարակ շերտով: Պետք է նաև յուղել ձեռքը, որով կհեռացվի ձևը, բայց ոչ շատ յուղոտ: Այնուհետեւ ձեռքը ձեռքի ափով սեղմվում է նրբատախտակի կամ տախտակի վրա: Ձեռքի մատները, կախված ցանկությունից, կարող են փակվել կամ բաժանվել։

Ձեռքին քսում են կավի բարակ շերտ (1 սմ) և ամուր սեղմում ձեռքին։ Այնուհետեւ ձեռքի վրա դրվում է կավի երկրորդ շերտը, որը նույնպես ամուր սեղմվում է։ Այդպիսով ձեռքին դնելով 6-7 սանտիմետր ընդհանուր հաստությամբ կավի 2-3 շերտ՝ կավի գագաթը հարթեցնում են, և վրան երեսպատում, տախտակ կամ նրբատախտակ են դնում՝ պահելով այն։ Այնուհետև վրան քսած կավով ձեռքը շուռ են տալիս, որպեսզի աստառը ներքևում լինի։ Հաջորդը, ստենդը, որը պարզվեց, որ գտնվում է վերևում, հանվում է ձեռքից, իսկ ձեռքը խնամքով հանվում է կավից: Մի ձեռքի տպիչի ձուլման կաղապարը պատրաստ է։

Պատրաստված ձևի որակը կախված է երեսարկման խնամքից և կիրառվող կավե շերտի հաստությունից։ Որքան հաստ է կավե շերտը, այնքան լավ և ամուր է ձևը։ Կաղապարի բարակ պատերը չունեն բավարար կոշտություն, դրանք ընդլայնվում են թափված գիպսի լուծույթի ծանրությունից, և ձուլվածքը աղավաղվում է:

Ձուլելուց առաջ կաղապարը պետք է լավ թրջել ջրով` շաղ տալով բերանից կամ լակի շշից: Երբ կաղապարը պատրաստ է, պատրաստում են գիպսի լուծույթ (լուծույթը չպետք է թթվասերից հաստ լինի), որպեսզի այն ամբողջությամբ լցնել կաղապարի մեջ։ Գիպսը պետք է լցնել աստիճանաբար՝ սկսած կաղապարի ամենաբարձր մասից, որտեղից այն կքամվի և կլցնի ամբողջ կաղապարը՝ օդը տեղահանելով ակոսների մեջ։ 30-40 րոպե հետո գիպսն այնքան կծկվի, որ կարող եք զգուշությամբ հեռացնել կավը դրանից։ Այնուհետև ձուլվածքները պետք է լավ մաքրվեն և բոլոր թերությունները շտկվեն:

Ձեռքի ձուլվածքը կարող է պատրաստվել ցեմենտից:

Այժմ եկեք ծանոթանանք գծագրերի պատրաստմանը։

Կոպիտ կաղապարներ պատրաստելը

Կոպիտ ձևերը հանվում են բացառապես փափուկ պլաստիկ նյութերից քանդակված իրերից՝ կավից, պլաստիլինից կամ մոմից: Կոպիտ կաղապարները հազվադեպ են ամբողջությամբ հանվում ձուլածո սվաղի մոդելից. ավելի հաճախ, քան ոչ, կաղապարը բաժանվում է փոքր կտորների, և այսպես է ստացվում ձուլածո մոդելի թողարկումը:

Կախված մոդելի բարդությունից՝ ձևը կարող է բաղկացած լինել մեկ, երկու կամ ավելի մասերից։ Բոլոր ձևերը հանված են, քանի որ այժմ մենք կվերլուծենք երկու օրինակով:

Դաջված հարթ մոդելներից կոպիտ ձև պատրաստելը... Հարթ մոդելներից կոպիտ ձևը պատրաստվում է հետևյալ հաջորդականությամբ. Կոպիտ ձուլման համար նախատեսված կավե մոդելը լավ խոնավ է ջրով։ (Պլաստիլինից և մոմից կաղապարված մոդելները ձուլելուց առաջ ոչ մի պատրաստություն չեն անցնում:) Այնուհետև նոսրացնում են գիպսի գույնի շաղ տալը, մոդելը ցողում են 5 մմ-ից ոչ ավելի հաստ շերտով և ցողելու վրա սնկերի տեսքով կողպեքներ են դասավորում: Հենց ցայտաղբյուրը նստում է, կիրառվում է սպիտակ գիպսային շաղախի կրող շերտ։ Գիպսե շաղախը նստելուց հետո, մոտ 40-60 րոպե հետո, պատրաստված ձևը սեպով մի փոքր առանձնացվում է վահանից՝ դրանով իսկ ձևավորելով փոքր բացվածք։ Ջուրը ավելցուկով լցվում է բացվածքի մեջ։ Ջուրը թրջում է կավը, և բորբոսը հեշտությամբ հեռացվում է։ Եթե ​​կաղապարը պատրաստված է փափուկ կավե մոդելից, այն կարելի է հեշտությամբ հեռացնել՝ առանց կավը ջրով թրջելու:

Հեռացված ձևը հետազոտվում է, կավի մնացած կտորները ընտրվում են դրանից փայտե գործիքով կամ դանակով. որից հետո կաղապարը լավ լվանում են ջրով՝ ազատելով այն կավի հնարավոր մանր մասնիկներից՝ խցանելով գծագրի սրությունը։ Ավելի լավ է բորբոսը ջրով ողողել՝ օգտագործելով ներարկիչ։ Կավե մոդելը կոպիտ կաղապարի մեջ երկար թողնելը խորհուրդ չի տրվում, քանի որ չորացած կավը դժվար է հեռացնել և լվանալ կաղապարից։ Հեռացված կոպիտ կաղապարը, կավը դրանից հեռացնելուց հետո, պետք է արագ օգտագործվի դրանից արտադրանք ձուլելու համար։ Երկար պահեստավորումից բորբոսը չորանում է և շեղվում՝ տալով աղավաղված ձուլվածքներ: Այս կերպ ձևը հանվում է հարթ մոդելներից:

Ծավալային մոդելներից կոպիտ ձևի պատրաստում... Նորաձև մոդելը, օրինակ՝ սափորը, լավ թրջվում է ջրով, մինչև այն ամբողջությամբ հագեցվի։ Սափորից կարելի է ամբողջ ձևը հեռացնել, բայց դրանից կավ ընտրել հնարավոր չէ։ Հետեւաբար, կաղապարը պետք է պատրաստված լինի երկու կեսից:

Մոդելը բաժանված է երկու մասի, օգտագործելով հատուկ կողմ: Կողքը ձևավորվում է թիթեղի կամ փայլաթիթեղի բարակ թիթեղներից։ Թիթեղների չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 60 մմ և ոչ ավելի լայն, քան 40 միլիմետր: Թիթեղները տեղադրվում են մոդելի մեջ 10-15 միլիմետր խորության վրա, որպեսզի դրանք սերտորեն տեղավորվեն միմյանց դեմ: Լավագույնն այն է, որ դրանք տեղադրվեն այնպես, որ յուրաքանչյուր տեղադրված ափսեը համընկնի նախորդների հետ 2-3 միլիմետրով:

Թիթեղները դնելուց և քսուքով քսելուց հետո սկսում են պատրաստել կաղապարի առաջին կեսը։ Մոդելի երկրորդ մասի մնացած մասը ծածկված է թաց կտորով կամ թղթով, պաշտպանելով այն գիպսի լուծույթի կաթիլներից։ Այնուհետև պատրաստեք սվաղի գույնի շաղ տալ: Այն ներքևից կսահեցվի մոդելի վրա՝ աստիճանաբար վեր բարձրանալով։ Սնկերի կողպեքները պատրաստվում են շաղ տալ: Գիպսի լուծույթի ամրացումից հետո նրանք սկսում են քսել կրող շերտ՝ սպիտակ գիպսի լուծույթի ավելի հաստ շերտ:

Աջակցող շերտը քսելուց և ամրանալուց և գիպսն ամբողջությամբ ամրանալուց հետո թիթեղները հանվում և դասավորվում են անցքի ձևի առաջին կեսի եզրերին, այսինքն՝ փոքր, 5-10 միլիմետր, խորշեր, փորելով դրանք կաղապարով։ սպաթուլա կամ դանակ:

Անցքերը դասավորված են այնպես, որ ձևաթղթի երկրորդ կեսին ուռուցիկներ առաջանան։ Ընդհանրապես կոչվում է ամրոց... Կողպեքը ապահովում է կեսերի ճշգրիտ կապը միմյանց հետ և թույլ չի տալիս նրանց շարժվել մոդելի ձուլման ժամանակ։

Փորված անցքերով կաղապարի եզրերը քսում են քսուքով։ Մոդելից հանվում է մի կտոր կամ թուղթ, հանվում են թակարդված գիպսի փշրանքները և գործարկվում կաղապարի երկրորդ կեսի սարքը։

Ձևի երկրորդ կեսը դասավորվում է այնպես, ինչպես առաջինը: Նախ մոդելի վրա գունավոր շաղ է կիրառվում, և դրա վրա դասավորված են սնկային կողպեքներ: Աջակցող շերտը կիրառվում է շաղ տալ: Հենց գիպսի լուծույթը պնդանում է, սկսում են կաղապարի կեսերը ճեղքել։

Սեպերը տեղադրվում են կարերի մեջ ձևի կեսերի միջև, թեթեւակիդրանք ներս են մղվում՝ դրանով իսկ բաժանելով կիսատները:

Կաղապարի կեսերի և կավե մոդելի միջև առաջացած անցքերի մեջ փոքր քանակությամբ ջուր է լցվում։ Ջուրը թրջում է կավը, իսկ կաղապարի կեսերը հեշտությամբ հանվում են մոդելից:

Արտադրված ձևը լավ մաքրված է կավի բոլոր կտորներից, լավ հագեցած է ջրով, կապված և ձուլված:

Ձուլումը պետք է ոչ թե զանգվածային դարձնել, այլ այսպես կոչված սնամեջ՝ սնամեջ։ Խոռոչ մոդելն ավելի թեթև է և ավելի քիչ նյութ է օգտագործում: Ձուլման համար պատրաստում ենք փոքր քանակությամբ գիպսային շաղախ, լցնում ենք պարաններով ամուր կապած կաղապարի մեջ և սկսում կաղապարը պտտել բոլոր ուղղություններով, բայց այնպես, որ գիպսի լուծույթը անցքից դուրս չթափվի։ Այսպիսով, գիպսի լուծույթը լցվում է, այսինքն, ծածկված է ամբողջ ձևի բարակ շերտով: Առաջին գլորումից հետո արտադրվում են երկրորդը և երրորդը։ Կաղապարի մեջ երեք անգամ գլորվելու համար ձևավորվում է 2-5 սանտիմետր հաստությամբ գիպսե պատ, որը կախված է մոդելի չափից։

Մոդելային ձուլում կոպիտ կաղապարներից

Կոպիտ կաղապարներ պատրաստելու երկու եղանակ կա, նախքան դրանցից մոդելներ ձուլելը:

Առաջին ճանապարհըբաղկացած է նրանից, որ հեռացված ձևը լավ հագեցած է ջրով, այսինքն՝ այն դնում են ջրի մեջ 20-30 րոպե։ Այնուհետեւ ջրից հանված կաղապարի ներքին կողմը թրջում են օճառաջրով, որպեսզի կաղապարի վրա պղպջակներ չմնան, եւ պատրաստի գիպսի լուծույթը լցնում են կաղապարի մեջ։

Երկրորդ ճանապարհձևի պատրաստումը շատ տարածված չէ, բայց ավելի հարմար է սկսնակների համար: Պատրաստված ձևը չորացնում են 2-3 ժամ, ապա ծածկում սպիրտային լաքով, չորանալուց հետո քսում են քսուքով և մեջը լցնում գիպսային լուծույթ։

Երկրորդ մեթոդը բավականաչափ ապացուցված է և լավ ապացուցված է:

Սվաղի շաղախը լցվում է կաղապարի մեջ ամենաբարձր կետում: Դա արվում է այնպես, որ լուծումը հավասարապես հոսում է ներքև և լցնում բոլոր խորշերը՝ միաժամանակ օդը տեղահանելով դրանցից:

Եթե ​​կաղապարի մեջ միանգամից մեծ քանակությամբ գիպսի լուծույթ են լցվում, դա կարող է հետաձգել օդի արտազատումը կաղապարի տարբեր խորշերից։ Այս դեպքում ձևավորվում են օդային բարձիկներ՝ կանխելով կաղապարը գիպսային հավանգով լցնելը, և ձուլածո մոդելը թերի կլինի։

Երբ կաղապարը փակվում է՝ բաղկացած երկու կեսից, օրինակ՝ ծաղկամանի կաղապարը, ապա երկու կեսերն էլ քսում են քսուքով, իրար միացնում, երկու-երեք տեղից ամուր կապում պարանով և նախ լցնում գիպսի լուծույթի փոքր քանակությունը։ կաղապարի մեջ: Կաղապարը պտտվում է բոլոր ուղղություններով, որպեսզի ձուլածածկը բարակ շերտով ծածկի ամբողջ կաղապարը։ Առաջին գլորումից հետո պատրաստվում է գիպսի լուծույթի երկրորդ մասը, լցնում կաղապարի մեջ և նորից գլորում։ Այսպիսով, գիպսի շերտերն աստիճանաբար ավելանում են՝ դրա հաստությունը հասցնելով 2-5 սանտիմետրի։

Ձևի բաժանում

Երկու ժամ անց, երբ սվաղի լուծույթը կարծրանում է կաղապարի մեջ, սկսում են պեղել մոդելը։ Քանի որ մոդելը միշտ չէ, որ հանվում է կաղապարից, կաղապարը շատ հաճախ պետք է ճեղքել, այսինքն՝ ջարդել մանր կտորների։ Պառակտումն իրականացվում է տարբեր ձևերով. Մի դեպքում, կաղապարի նյութի մանրացումն իրականացվում է ճարմանդով, սայրով և մուրճով. մեկ այլ դեպքում ձևի նյութը կտրատում են հաստ դանակով։ Երկու դեպքում էլ զգույշ եղեք, որպեսզի չվնասեք ձուլման մոդելը: Դրան լավ է նպաստում գունավոր շաղ տալը, որը զգուշացնում է, որ 5 միլիմետրից հետո կա մոդել:

Երբ կաղապարը պատրաստվում է երկրորդ մեթոդով, պառակտումը շատ հեշտ է։ Եթե ​​կաղապարը հանվում է մանրուքներից, ապա նախքան ճեղքելը, կաղապարի մակերեսը պետք է բաժանել փոքր մասերի՝ մեկ սանտիմետրից ոչ ավելի, դանակով կամ այլ գործիքով կտրելով դրանց եզրերի երկայնքով շերտեր, ակոսներ։ Շաղկապը նույնպես պետք է մի փոքր կտրել և հեռացնել առանձին կտորներով:

Պառակտվելուց հետո թողարկված մոդելը վերանորոգվում է։ Եթե ​​գիպսը բավականաչափ սպիտակ չէ, մոդելը սրբվում է նուրբ կավիճով կամ ատամի փոշիով:

Մաքրման մոդելներ

Կոպիտ կաղապարներից ձուլված մոդելների վրա կան որոշ թերություններ՝ կոպտություն, անբավարար արտահայտված կնճիռներ, ծալքեր, գծեր, փոքր խոռոչներ (դեպրեսիաներ), որոնք պահանջում են ուղղում կամ, ինչպես ասում են, մաքրում։

Նախևառաջ, փոքր պատյանները ծածկված են պատրաստված գիպսի լուծույթով: Այնուհետև, օգտագործելով մետաղական կույտ կամ դանակ, նրանք սկսում են մաքրել մոդելը: Կոպիտ տեղերը հարթվում են զմրուխտով կամ ապակե կտորով։ Ապրանքը չորացնելուց հետո սպիտակության համար այն կարելի է քսել ատամի փոշու հետ՝ օգտագործելով խոզանակ։

Այժմ եկեք ծանոթանանք կպչուն ձևերի արտադրությանը։

Կպչուն ձևերի պատրաստում

Հազվադեպ է հնարավոր կոպիտ կաղապարից մի քանի ապրանք ստանալ, քանի որ այն սովորաբար ճաքում է առաջին ձուլման ժամանակ։

Այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է ձուլել մի քանի արտադրանք, պատրաստվում է կպչուն կաղապար։ Եկեք ավելի սերտ նայենք տարբեր մոդելներից սոսնձի կաղապարների արտադրությանը:

Սոսինձի կաղապարները պատրաստվում են տարբեր ձևերով և միայն քարից, մետաղից և առավել հաճախ սվաղից պատրաստված կոշտ մոդելներից։

Գիպսե մոդելների մակերեսներն ավելի հարթ դարձնելու և դրանց վրա ծակոտիները փակելու համար դրանք ձուլելուց առաջ մեկ կամ երկու անգամ պատում են սպիրտային լաքով։

Կպչուն կաղապարի պատրաստում բաց ճանապարհ ... Մենք պետք է կպչուն կաղապար պատրաստենք հարթ մոդելից, օրինակ, թերթիկից, որի առավելագույն բարձրությունը 30 միլիմետր է։ Նախ, գիպսաստվարաթուղթը պատրաստված է այնպիսի չափսով, որ այն 50-70 միլիմետրով ավելի մեծ է լայնությամբ և երկարությամբ, քան մոդելը: Մոդելը ամրացվում է գիպսաստվարաթղթի վրա, ճեղքերը քսում են գիպսով կամ կավով և ծածկում սպիրտային լաքով։ Մոդելից 1,5-2 սանտիմետր հեռավորության վրա տեղադրվում է պատնեշ՝ փայտե տախտակներից, կավից, գիպսից, թիթեղից պատրաստված կողմը։ Դրա բարձրությունը 40-45 միլիմետր է, այսինքն՝ 10-15 միլիմետր բարձր մոդելի ամենաբարձր հատվածից։ Սոսինձը պատնեշի տակով չհոսելու համար նրա հենման տեղերը գիպսաստվարաթղթին, այսինքն՝ կարերը, դրսից պատում են կավով, գիպսով, իսկ ներսից՝ մանրակերտը, պատնեշը և թիթեղը։ քսել քսուքով: Եթե ​​մոդելն ունի բացվածքի օրինակ, ապա ավելորդ քսանյութը ընտրվում է դրանից փափուկ խոզանակով:

Այնուհետև մոդելը լցնում են պատրաստված և սառչում մինչև 50-60 աստիճան սոսինձ զանգվածով մինչև պատնեշի եզրերը կամ մի փոքր ավելի ցածր: Սոսինձի ավելի բարձր ջերմաստիճանը անցանկալի է, քանի որ այն կհեռացնի ճարպը: Սոսինձը պնդանալուց հետո 18-20 ժամ հետո պատնեշը հանվում է, սոսինձի կաղապարն ազատվում է մոդելից և արտադրանքը ձուլվում է՝ կաղապարը նախապես քսելով քսուքով։

Ապրանքներ ձուլելիս կաղապարը պետք է դրվի հարթ և հարթ մակերեսի վրա: Եթե ​​կաղապարի տակ ինչ-որ բեկոր կա, կաղապարը կծկվի, իսկ ձուլվածքը ծուռ կլինի։ Կպչուն ձևը ձուլման ընթացքում կռանալուց և աղավաղումից պաշտպանելու համար ավելի լավ է այն տեղադրել պատյանում՝ տուփի մեջ, որը սովորաբար պատրաստված է գիպսից: Պատյանը պատրաստվում է հետևյալ կերպ՝ կաղապարի սուր եզրերը դանակով կտրում են դրսից և նրա հարթության վրա կտրում են մի քանի փոքր փոսեր՝ 0,5 մմ խորությամբ և 10-20 մմ լայնությամբ։ Փոսերը օգտագործվում են պատյանների վրա կողպեքներ ձևավորելու համար: Կողպեքները հետագայում անհրաժեշտ են պատյանների մեջ ձևաթղթերի ճիշտ տեղադրման համար: Հետո մոդելի վրա կաղապար են դնում, քսուքով քսում ափսեի մակերեսն ու եզրերը, գիպսը նոսրացնում ու դրանով 10 միլիմետր շերտի հաստությամբ քսում կաղապարը։

Պատյանին ավելի մեծ ամրություն տալու համար չամրացված գիպսի մեջ տեղադրում են բարակ նրբաբլիթներ, մետաղալար կամ նոսրացած գիպսով թաթախված, իսկ պատյանը նորից պատում են նոսրացած գիպսով։ Գիպսը հարթեցվում է՝ ստեղծելով պատյան 20-30 միլիմետր հաստություն։ Գիպսը ամրանալուց հետո պատյանը հանվում է սոսինձի կաղապարից, իսկ սոսինձի կաղապարը հանվում է մոդելից:

Արտադրված ձևը հարմար է ձուլման արտադրանքի համար, բայց այն կարող է արագ փչանալ: Սոսնձի ձևը ոչնչացումից պաշտպանելու համար այն արևայրում է: Դա անելու համար կաղապարի առջևի աշխատանքային կողմին թալք ցանեք, չոր փափուկ խոզանակով թեթևակի սրբեք ամբողջ աշխատանքային կողմը, հեռացրեք ավելորդ տալկը և լվացեք խոզանակով սառեցված շիբի լուծույթով: Շիբի լուծույթը, որը կուտակվել է դեպրեսիայի մեջ, ընտրվում է չոր խոզանակով կամ բամբակյա շվաբրով։

Թարմած ձևը չորացնում են մոտ մեկ ժամ և նորից ներծծում շիբով։ Երկրորդ ներծծումից հետո այն չորացնում են մոտ 5-6 ժամ՝ թեթև օդափոխությամբ։ Պետք է հիշել, որ շիբը չի ներծծվի կաղապարի յուղոտ մակերևույթի մեջ՝ առանց թալկի փոշի փոշոտելու։ Տալքը յուղազերծում է բորբոսը:

Պատյանը նույնպես պետք է պատրաստել, այսինքն՝ չորացնել և լավ պատել սպիրտային լաքով (ավելի լավ է նախ բազմացնել, ապա լաքապատել)։ Սոսինձի կաղապարը պետք է լինի միայն չոր պատյանում: Դա անհրաժեշտ է, քանի որ պատյանների խոնավ մակերեսի հետ շփումից այն ուռչում է, մեծանում է ծավալը, փոխում է իր սկզբնական ձևը և դրանով իսկ աղավաղում է ձուլումը: Կաղապարը պատյանից հեռացնելն ավելի հեշտ դարձնելու համար խորհուրդ է տրվում պատյանի ներքին մակերեսը ցանել նաև տալկ փոշի։

Այս կերպ սոսնձի կաղապարները պատրաստվում են հարթ մոդելներից։ Անհնար է կաղապարներ պատրաստել բարձրահասակ մոդելներից այնպես, ինչպես հարթ մոդելներից: Այս կաղապարների պատերը շատ հաստ կլինեն և շատ սոսինձ կպահանջեն: Հետևաբար, դրանք պետք է արտադրվեն փակ եղանակով։

Կպչուն կաղապար պատրաստելու փակ եղանակ. Բարձրահասակ մոդելներից սոսնձի կաղապարների արտադրությունը կատարվում է այլ կերպ. Եթե ​​կաղապարը պատրաստում եք այնպես, ինչպես վերը նշված է, ապա որոշ տեղերում սոսինձի շերտը շատ հաստ կլինի։ Հաստ ձևը ոչ առաձգական է, ոչ էլ տնտեսական: Հաստ ձևը ձուլելիս կարող է կոտրվել անբավարար ամրացված նյութի (արտադրանքի) և նույնիսկ այն մոդելը, որով այն պատրաստված է: Այս առումով սոսինձի ձևը պետք է լինի ոչ ավելի բարակ, քան 5 միլիմետր և ոչ ավելի հաստ, քան 25 միլիմետր; այն պետք է լինի բարակ, ազատ թեքվի և չփչացնի ձուլածո արտադրանքը:

Օրինակ, դուք պետք է խնձորից ձեւավորեք: Նման ձևի արտադրության համար գիպսաստվարաթուղթ է պատրաստվում այնպես, որ այն բոլոր կողմերից 50-70 միլիմետրով մեծ լինի խնձորի հիմքից։ Մոդելը տեղադրված է ափսեի վրա և լավ ամրացված է դրան: Այնուհետեւ ամեն ինչ ծածկված է ալկոհոլային լաքով: Այնուհետև մոդելը փաթաթվում է թերթի թերթի մեկ շերտով՝ այն կավե աղտոտվածությունից պաշտպանելու համար: Հետո վերցնում են փափուկ կավը, տալիս խորանարդի կամ աղյուսի տեսք և թելով կտրատում 15-25 միլիմետր հաստությամբ ափսեներ՝ կախված մոդելի չափերից։ Փոքր մոդելի համար՝ 15 միլիմետր, մեծ մոդելի համար՝ 25 միլիմետր։ Կտրված կավե թիթեղները տեղադրվում են մոդելի վրա: Միաժամանակ համոզվեք, որ կավը լավ հարթեցված է։

Այնուհետև մոդելի շուրջը սալաքարի վրա տարբեր տեղերում կավից 5 միլիմետր հեռավորության վրա փականներ պատրաստելու համար անցքեր են փորում։ Կողպեքները թույլ չեն տալիս, որ պատյանը սոսինձ լցնելիս մոդելից տեղափոխվի և միևնույն ժամանակ ծառայում են որպես նշաններ, որոնք ցույց են տալիս պատյանի գտնվելու վայրը դրա հավաքման ժամանակ: Հորերը մաքրվում են գիպսային չիպսերից, այնուհետև ընտրված անցքերով ափսեի եզրերը քսում են քսուքով։

Քանի որ անհնար է հեռացնել ամբողջ պատյանը նման մոդելից, այն պատրաստվում է անջատելի՝ բաղկացած երկու կեսից, որի համար թիթեղները տեղադրվում են կավի մեջ, և այդպիսով մոդելը բաժանվում է երկու հավասար մասերի։ Այնուհետև կավը խոնավացնում են ջրով։ Այնուհետև թիթեղները քսում են քսուքով և սվաղի լուծույթը նոսրացվում է: Մոդելի մի կեսի վրա քսում են գիպսային շաղախ՝ կազմելով պատյանի առաջին կեսը։ Ե՛վ առաջին, և՛ երկրորդ կեսը պետք է լավ ամրացվեն կանեփով, մետաղալարով, քարշակով։

Գիպսը նստելուն պես թիթեղները հանվում են, պատյանների առաջին կեսի եզրերը լավ հարթեցնում են, վրան անցքեր են շարում, քսում են քսուքով և պատրաստվում պատյանների երկրորդ կեսը։ Պատյանների հաստությունը տարբեր է: Միջին չափսի մոդելների համար այն չպետք է գերազանցի 3 սանտիմետրը: Ավելի հաստ պատյանները տնտեսական չեն, պահանջում են շատ նյութեր և ծանր են: Լավագույնն այն է, որ բարակ պատյաններ պատրաստեն լավ ամրացմամբ: Երկրորդ կեսի արտադրությունից հետո 30-60 րոպեի ընթացքում պատյանը հանվում է կավից, իսկ կավն ու թուղթը՝ մոդելից։ Եթե ​​դուք այժմ ծածկում եք մոդելը պատյանով, ապա մոդելի և պատյանի ներսի միջև բաց է ձևավորվում, որը ստացվում է հեռացված կավի շերտից: Ստացված տարածության մեջ լցվում է հեղուկ սոսինձ, որը, երբ ամրացվում է, ձևավորում է կպչուն ձև։ Դրա համար 40-60 միլիմետր տրամագծով անցք է փորվում դրա մեջտեղում գտնվող պատյանի վերին մասում՝ սոսինձ լցնելու համար: Ավելի փոքր տրամագծով մի քանի անցք՝ 5-10 միլիմետր, փորված են մոդելի ամենաբարձր մասերի վերևում գտնվող պատյանների եզրերի երկայնքով: Դրանք նախատեսված են պատյանից օդ ազատելու համար, երբ դրա մեջ սոսինձ լցնելը: Եթե ​​դա չկատարվի, օդը, որը կուտակվում է պատյանների տակ, թույլ չի տա, որ սոսինձը լցվի մոդելի վրա, և ձևը կփչանա: Բացի այդ, երբ սոսինձը կարծրանում է, այն մեծանում է ծավալով (ընդլայնվում է), դրա ավելցուկը դուրս է գալիս այս անցքերից՝ հետագայում ձևավորելով կողպեքներ։

Անցքերը փորված են կոնի վրա, որպեսզի ներսից ավելի լայն լինեն, իսկ դրսից՝ նեղ։ Սա հեշտացնում է պատյանները պինդ սոսինձից հեռացնելը: Խոշոր մոդելները սոսինձով լցնելու համար խորհուրդ է տրվում տարբեր տեղերում ոչ թե մեկ, այլ երկու անցք փորել։ Այս անցքերի միջով սոսինձը միաժամանակ լցվում է։

Եթե ​​սոսինձը լցնեք մեկ անցքի մեջ, ապա, անցնելով մեծ տարածություն, այն ճանապարհին կսառչի, չի հեղեղի ամբողջ մոդելը, և դա կհանգեցնի մերժման։ Խորհուրդ է տրվում փոսեր փորել մոդելի հարթ հատվածների վրա: Դա անհրաժեշտ է, քանի որ սոսինձը լցնելիս քսուքը հաճախ լվանում է, սոսինձը կպչում է մոդելին և փչացնում դրա ռելիեֆը: Ավելի հեշտ է վերականգնել վնասը հարթ տեղում, քան բարձրացված օրինակով տարածքներում:

Պատյանում բոլոր անցքերը փորելով՝ դրա ներքին կողմը երկու անգամ պատված է սպիրտային լաքով. ափսեի եզրի մոդելը և պատյանի ներքին կողմը լավ քսված են քսուքով: Պատյանը լրացուցիչ ցողում են տալկ փոշիով քսանյութի վրա և դրանով ծածկում մոդելը, որպեսզի կողպեքները տեղն ընկնեն: Որպեսզի սոսինձը լցնելիս կարերից դուրս չհոսի, թիթեղով պատյանների միացումները պատում են կավով կամ գիպսով։ Սալը պարաններով կապում են պատյանին կամ պատյանի վրա ինչ-որ ծանր բեռ է դնում։ Դա արվում է այնպես, որ սոսինձը, ընդլայնվելով, բռնելիս չբարձրացնի պատյանը, այլ, ընդհակառակը, սեղմի մոդելի վրա, մտնի բոլոր դաջված տեղերը, դրանով իսկ ձևի վրա ձևավորելով ավելի հստակ նախշ: Հալված սոսինձը լցվում է պատյանի մեջ՝ օգտագործելով առնվազն 0,5 լիտր ծավալով ձագար, որը պատրաստված է տանիքի երկաթից, ստվարաթղթից կամ կավից։ Ձագարը տեղադրվում է պատյանի վրա, իսկ հանգույցը դրսից պատված է կավով կամ գիպսով։ Ձագարի ներսը քսում են քսուքով և լցնում սոսինձ։

Սոսինձը լցվում է ձագարի միջով՝ մոդելի և պատյանի միջև դատարկ տարածությունը լցնելու համար: Այն դեպքերում, երբ սոսինձը սկսում է հոսել օդային անցքերով, դրանք ծածկված են կավով: Ձագարն ամբողջությամբ լցված է սոսինձով։ Ձագարում սոսինձի բարձր մակարդակը մեծացնում է կաղապարի մեջ սոսնձի ճնշումը, և դրա մակերեսին չեն լինի փուչիկներ կամ փոսեր, ինչը կնվազեցնի կաղապարի որակը: Սոսինձի ամրացումից հետո պատյանը հանվում է սոսինձի կաղապարից, իսկ կաղապարը հանվում է մոդելից:

Քանի որ անհնար է կաղապարը ամբողջությամբ հեռացնել մոդելից, այն կտրված է երկու մասի սուր դանակով։ Ցանկալի է կտրել պատյանների կարի երկայնքով։ Այնուհետև սոսինձի կաղապարը յուղազերծվում է, արևայրվում, չորանում, պատյանը լաքապատվում է, և այն պատրաստ է դրանից ապրանքներ ձուլելու համար:

Փակ կաղապարն ավելի դիմացկուն է, քանի որ սոսինձը դառնում է ավելի խիտ, իսկ նախշը ավելի սուր է դրա վրա։

Օգտագործելով այս մեթոդը, դուք կարող եք ձևաթղթ պատրաստել ցանկացած ծավալային մոդելից: Այն դեպքում, երբ մոդելը բարդ է, ձևը պետք է կտրել ոչ թե երկու, այլ երեք կամ ավելի մասերի։ Պատյանը սովորաբար պատրաստվում է երկու մասից.

Այսպիսով, մենք ծանոթացանք սոսնձի կաղապարների արտադրությանը հարթ և ծավալային մոդելներից։ Բայց ինչ անել, եթե սոսինձ չկա, բայց դուք պետք է բազմապատկեք, այսինքն, մի քանի ձուլեք ձուլեք գիպսային մոդելով կաղապարված և ձուլված կոպիտ կաղապարից: Պարզվում է, որ բացի սոսնձի ձևից, կա այսպես կոչված միանվագ, կամ գիպսային ձև։ Այսպիսով, երբ չկա սոսինձ, բայց կա գիպս, կարելի է պատրաստել գիպսե կաղապար։

Պետք է նշել, որ գիպսային կաղապար պատրաստելը շատ ավելի դժվար է, քան սոսնձի կաղապարը, քանի որ գիպսային կամ գնդիկավոր կաղապարը հազվադեպ է բաղկացած մեկ կամ երկու կտորից։ Ամենից հաճախ այն բաղկացած է մի քանի կտորից։

Մենք կվերլուծենք առավելագույնը միանվագ ձևի արտադրությունը պարզ մոդելներ... Հարկ է նշել, որ միանվագ ձևերը պատրաստվում են միայն գիպսից, քարից, փայտից, մետաղից պատրաստված երկարակյաց մոդելներից։ Սվաղային և փայտե մոդելները պետք է ամրացվեն, այսինքն երկու անգամ ծածկվեն սպիրտային լաքով։

Այս դեպքում մենք կխոսենք ամենապարզ միանվագ ձևերը պատրաստելու մասին։ Օրինակ, մենք ունենք խնձորի մոդել: Այս մոդելից պետք է միանվագ կաղապար պատրաստել մի քանի ապրանքներ ձուլելու համար։

Ամենապարզ ձևը կարող է բաղկացած լինել երկու կտորից՝ առաջին և երկրորդ, կամ ներքևից և վերևից: Նախքան կաղապարը պատրաստելը, մոդելը պետք է պատրաստվի:

Գիպսե մոդելը նախ և առաջ մեկ կամ երկու անգամ պատում են սպիրտային լաքով և լաքը չորացնելուց հետո քսում են քսուքով։

Ձուլելուց առաջ մոդելը պետք է բարձրությամբ բաժանել երկու մասի, որպեսզի կաղապարների կեսերը հեշտությամբ հեռացվեն դրանցից։ Եթե ​​կեսերը խցանված են, անհնար կլինի նրանցից ձուլվածքները հեռացնել առանց կաղապարը փչացնելու: Այնուհետև մոդելը պետք է դնել ավազի մեջ կամ ցողել թաց ավազով, որպեսզի կաղապարման համար նախատեսված մոդելի միայն կեսը դուրս գա դրանից։

Գնդիկավոր ձևերի պատրաստում

Դրանից հետո սվաղի լուծույթը նոսրացվում է, և մոդելը բարակ շերտով շաղ է տալիս դրա հետ: Երկրորդ շերտը կիրառվում է գիպսի առաջին չամրացված շերտի վրա՝ լավ հարթեցնելով այն։ Գիպսե շերտերի կամ կաղապարի պատերի հաստությունը պետք է լինի 20-25 միլիմետր։

Հենց կիրառվող գիպսը նստում է, և դա տեղի կունենա 40-60 րոպեի ընթացքում, մոդելը հանվում է կաղապարից, կաղապարի եզրերը հարթեցնում են, այսինքն՝ կտրում են դանակով և երկու-երեք անցք են փորում։ նրանց վրա. Անցքերն անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանց մեջ մեկ այլ կտոր նույնպես կողպեքներ ձևավորի։

Այնուհետև վրձինով կտորը լավ մաքրում են գիպսի փշրանքներից, մոդելը տեղադրում են կաղապարի մեջ, կաղապարի եզրերն ու մոդելը քսում են քսուքով, իսկ երկրորդ կտորը փռում կամ պատրաստվում է։ Երկրորդ կտորը դրվում է այնպես, ինչպես առաջինը, այսինքն՝ պատրաստվում է գիպսի լուծույթ, բարակ շերտով կիրառվում է մոդելի վրա, բարակ շերտի վրա քսում են գիպսի երկրորդ շերտ։ Հենց գիպսը լավ նստում է, կաղապարի ամբողջ արտաքին մակերեսը կտրվում է, և կտորները բաժանվում են։ Արտադրված կաղապարը հարմար է խոռոչի արտադրանքի ձուլման համար:

Ձուլելուց առաջ կաղապարի երկու կտորների ներսը քսում են քսուքով։ Այնուհետեւ պատրաստվում է գիպսի լուծույթի մի մասը: Կաղապարի միայն մի կեսն է լցնում գիպսով, իսկ մյուս կեսով փակում են՝ պտտվելով տարբեր ուղղություններով։ Շաղախը գլորվում է ամբողջ կաղապարի վրա՝ պատերը ծածկելով 15-20 մմ գիպսե շաղախի շերտով։

Հենց գիպսը ամրանում է, կաղապարն անջատվում է, և ձուլածինը հանվում է։ Ամրության համար ձուլելուց հետո կաղապարը պետք է չորացնել, երկու-երեք անգամ ծածկել սպիրտային լաքով։

Կաղապարներից արտադրանքի ձուլումն իրականացվում է ինչպես նկարագրված է վերևում: Գիպսե արտադրանքը սոսնձի կաղապարներում ձուլելիս ձուլվածքները պետք է հանել կաղապարից ոչ ուշ, քան գիպսով ձուլելուց հետո 25-30 րոպե անց։ Ցեմենտ արտադրանքները չեն կարող ձուլվել սոսինձի կաղապարների մեջ, այլ միայն գնդիկավոր: Ձուլվածքներին անհրաժեշտ է դիմակայել 3-5 օր։

Տարբեր գործիքների և սարքերի արտադրություն

Ինչպես ասացինք, քանդակագործությունը պահանջում է տարբեր գործիքներ և սարքեր: Որոշ գործիքներ և հարմարանքներ կարող են հեշտությամբ պատրաստել «Հմուտ ձեռքեր» շրջանակի անդամները, ինչպիսիք են կույտերը, տակդիրները, մոլբերտները և այլն:

Դույզեր... Փայտե կույտերը կտրված են չոր փայտից՝ օգտագործելով սուր դանակ կամ ճարմանդ: Դույզը դանակով մշակելուց հետո այն մաքրվում է հղկաթղթով կամ ապակու կտորով։ Ամրության համար բուրգը լավ ներծծվում է կտավատի յուղով կամ որևէ բուսական յուղով, թողնելով այն չորանա դրանից հետո 2-3 օր։

Ավելորդ կավը կտրելու և փորված հատվածները կտրելու համար օգտագործեք կույտեր մետաղական ծայրերով... Կատարվում են փայտե հատումներ։ Հետո վերցնում են 2-3 մմ պղնձե կամ երկաթյա մետաղալար, կտրում 10-15 սանտիմետր երկարությամբ կտորներ և տալիս ցանկալի ձևը։ Լարի ծայրերում կեռիկներ են ծալվում։ Այնուհետև փայտե կտրվածքի յուրաքանչյուր կողմում ակոսներ են կտրում, որոնց ներքևում անցքերն են ծակում թմբուկով կամ մեխով։ Այս անցքերի մեջ տեղադրվում են մետաղալարերի կեռիկներ և պտտվում բարակ մետաղալարով: Ծայրերը հարթեցված են մուրճով: Որոշ ձեռքերի ծայրերում ատամները սղոցված են թիթեղով: Նրանց օգնությամբ չորացրած կավը ավելի լավ է կտրված:

Ավելի լավ է բուրգեր պատրաստել երեքից հինգ, տարբեր չափերի և ձևերի:

Օգտագործվում է քանդակագործության համար և մետաղական կույտերորը կարող է պատրաստվել պղնձից, ալյումինից կամ երկաթե մետաղալարից՝ մուրճով և թիթեղով։

Մետաղական կողմնացույցներկարելի է գնել խանութում, իսկ փայտից հեշտ է պատրաստել ինքներդ։ Սովորաբար կողմնացույցը բաղկացած է երկու ոտքից՝ սուր ծայրերով՝ միացված պտուտակով։ Կողմնացույց պատրաստելն առանձնապես դժվար չէ։ Վերցնում են 5 միլիմետր հաստությամբ նրբատախտակ, որից կտրում են շերտերը, կամ ավելի լավ է տնկում 1 սանտիմետր հաստությամբ, 2-2,5 սանտիմետր լայնությամբ, երկու շերտով, 25-30 սանտիմետր երկարությամբ և տալիս ասեղի ձև, այսինքն. , վերևում ավելի լայն է, իսկ ներքևում արդեն։ Շերտերը ծալվում են իրար, վերևում անցք է փորվում, որտեղ տեղադրվում է թևի պտուտակ կամ ընկույզով բարակ պտուտակ: Եթե ​​այդպիսի պտուտակներ չկան, ապա շերտերը պարզապես կարելի է միացնել սովորական պտուտակով, որը խրվում է, երբ ոտքերը թուլանում են։ Ոտքերի ստորին ծայրերին պետք է բարակ եղունգներ մտցնել կամ տանիքի երկաթից և թիթեղից պատրաստված երկաթե ծայրերը մեխել; նկարում (նկ. 248 (5) ցույց է տրված կողմնացույց սարքը:

Կողմնացույց-պանտոգրաֆները մետաղական և փայտյա են; երկուսն էլ վաճառվում են խանութներում, բայց կարելի է հեշտությամբ պատրաստել։ Ինչպես ինքներս պատրաստել պանտոգրաֆի կողմնացույց, մենք նկարագրել ենք 132–134 էջերում։

ՄերնիկԱյն պատրաստվում է հետևյալ կերպ՝ թիթեղից կամ տանիքի երկաթից կտրված են չորս ժապավեն՝ 10 սանտիմետր երկարությամբ և 2-3 սանտիմետր լայնությամբ։ Փակագծերը պատրաստված են երկու ժապավենից, որպեսզի կարողանան ծածկել ուղեցույցը: Փակագծերը գամվում են երկու ոտքերի վրա և դրանց վրա դրվում է ուղեցույց, որի երկայնքով դրանք պետք է ազատ շարժվեն։ Հետո վերցնում են 2-3 սանտիմետր լայնությամբ 5 սանտիմետր երկարությամբ փայտի կտոր, որն անհրաժեշտ է շարժիչի արտադրության համար։ Շարժիչի վրա ակոս է կտրվում 2-3 սանտիմետր հատվածով, այսինքն՝ այնպիսի չափի, որ քորոցը կարող է ազատորեն մտնել այնտեղ։ Շարժիչը փակագծերով ամրացված է ուղեցույցին, իսկ անցքի մեջ տեղադրվում է քանոն: Չափը հավաքելով, այսինքն՝ ոտքերն ու քորոցը դնելով, կարող ենք ենթադրել, որ այն պատրաստ է չափման։ Ոտքերը և քորոցը շարժվում են ռելսի երկայնքով, և դրանք պետք է ամրացվեն ճիշտ տեղերում։ Դրանք մեկ տեղում ամրացնելու համար հարկավոր է բարակ պտուտակներով պտուտակել: Շարժիչը ամրացված է երկու պտուտակով: Մեկը ինքնին շարժիչն է, իսկ մյուսը` մի քորոց, որը կարելի է երկարացնել և իջեցնել ցանկացած բարձրության (նկ. 256):

Խոզանակներկարող եք գնել, կամ կարող եք ինքներդ պատրաստել ձիու մազից կամ խոզանակից: Պատրաստվում են հետևյալ կերպ՝ վերցնում են մի փունջ մազ կամ խոզանակ, ծայրերը հարթեցնում և մի կողմից ամուր թելով կապում են մեկ-երկու տեղից, որից հետո կտրում են մի ծայրը, մի սրածայրով փայտե բռնակ են անում։ վերջը և վրան կապած մազի փունջ դնել կամ ամրացնել մետաղյա սեղմակի մեջ:

Ներարկիչայդպես դարձնել: Վերցրեք 30-40 սանտիմետր երկարությամբ մետաղյա խողովակի մի կտոր, որի ներքին տրամագիծը 2-ից 4 սանտիմետր է: Ներսից ժանգոտված խողովակը պետք է մաքրել՝ լաթը պտտելով փայտի վրա, թրջել ջրով, ցողել զմրուխտ փոշիով կամ մանր մանրացված ու մաղած աղյուսներով։ Տեղադրեք այն և տեղափոխեք այն խողովակի երկայնքով: Խողովակը մաքրելուց հետո նրա մի ծայրը լցնում են 2-3 սանտիմետր հաստությամբ կապարով կամ խցանվում փայտե խցանով, որի մեջ 1-2 միլիմետր անցք է փորվում։ Հետո պատրաստվում է մխոց, այսինքն՝ վերցնում են 6-ից 12 միլիմետր տրամագծով փայտե կամ երկաթե ձող (փայտը վերցվում է ավելի հաստ)։ Մխոցի երկարությունը 5-10 սանտիմետրով ավելի է, քան խողովակի տրամագիծը: Դրա մի ծայրում ամրացված է խողովակի ներքին տրամագծից 5-6 միլիմետրով փոքր տրամագծով փայտե թև։ Մուֆը փաթաթված է սպիտակեղենի կամ կտորի մեջ, բայց այնպես, որ այն սերտորեն տեղավորվի խողովակի մեջ: Փաթաթումը քսվում է հաստոցային յուղով, քսուքով կամ նավթային ժելեով: Ձողի մյուս ծայրում բռնակ են պատրաստում, և ներարկիչը համարվում է պատրաստ։ Երկրորդ ծայրում մխոցի սահուն հարվածի համար նպատակահարմար է տեղադրել երկրորդ խրոցը ՝ դրա մեջ անցք անելով գավազանի տրամագծի երկայնքով:

Կավե պատրաստի արտադրանքը և՛ ճաշատեսակներ են ձեր տանը, և՛ համեստ, բայց արժեքավոր ձեռագործ նվերներ: Կավի ձուլման տեխնոլոգիայի առավելությունն ակնհայտ է. Օգտագործելով ձևը, դուք կարող եք շատ պարզ, էժան և առանց որևէ նախապատրաստական ​​աշխատանքի պատրաստել ուտեստներ, ծաղկամաններ կամ ծաղկամաններ։ Եվ այս ամենը ցանկացած քանակությամբ։ Այս դեպքում մի առարկա կարող է լինել մյուսի ճշգրիտ պատճենը, կամ հակառակը՝ նրանցից յուրաքանչյուրին կարող են տրվել անհատականության գծեր:

Անգլիայի և Ֆրանսիայի ճենապակյա արտադրամասերում սկսեցին լայնորեն կիրառվել կավե ձուլումը կամ սայթաքելը՝ կենցաղային պարագաների արտադրության համար։ Ձուլման այս տեսակը հիմնված է գիպսային կաղապարի հատկության վրա՝ խոնավությունը կլանելու և կավի՝ խոնավությունը ազատելու հատկության վրա:

Ի՞նչ է կոնկրետ ձուլման կավը: Դա ոչ այլ ինչ է, քան մանրացված կավի կասեցում կամ կասեցում ջրի մեջ որոշ հավելումներով, օրինակ՝ ապակու փոշի, դոլոմիտ, շամոտ քվարց ալյուր կամ նույնիսկ կաոլին: Բացի այդ, այս խառնուրդին ավելացնում են ջրային ապակի։ Առաջին հայացքից ամեն ինչ շատ պարզ է. Իրականում բարձրորակ ձուլարանային զանգված ստանալը բավականին բարդ գործընթաց է և պահանջում է կերամիկայի մասնագետի գիտելիքներ։ Իզուր չէ, որ շատ բաղադրատոմսեր մինչ օրս պահվում են որպես արդյունաբերական գաղտնիք։

Այս բիզնեսում սկսնակը նախ պետք է փորձի պատրաստի ձուլման զանգվածը: Նման զանգվածների տեսականին բավականին լայն է՝ ստանդարտ սպիտակ և կարմիրից մինչև մաքուր սպիտակ ճենապակյա զանգվածներ։ Դուք կարող եք նաև ձուլման լուծույթ պատրաստել սովորական կավից՝ նախապես մաքրելով այն։

Շատ հետաքրքիր է դիտել ձուլման գործընթացը. մի քանի րոպեի ընթացքում գիպսե կաղապարի աղիքներում ծնվում է կերամիկական արտադրանք: Սպասելուց հետո, մինչև ապրանքի պատի պահանջվող հաստությունը հասնի (սա սովորաբար տևում է 5-10 րոպե), կաղապարից ավելցուկային կավը նորից լցվում է դույլի մեջ: Արտադրանքի չափի հետ մեկտեղ ձուլման կաղապարի վիճակը նույնպես կարևոր է պահման ժամանակի համար, քանի որ յուրաքանչյուր հաջորդ ձուլման հետ կաղապարի ջրի կլանումը նվազում է: Հետեւաբար, մեկ կաղապարը կարելի է ձուլել միայն 3-4 անգամ անընդմեջ: Հակառակ դեպքում, մի փոքր ավելի երկար կպահանջվի սպասել մինչև պահանջվող հաստությունը ձեռք բերվի:

Քասթինգին ինքնին նախորդում է նախապատրաստական ​​մեծ աշխատանք. Անհրաժեշտ է լրացնել ուրվագիծը և դրա հիման վրա պատրաստել ապագա արտադրանքի մոդելը, այնուհետև ըստ մոդելի գիպսից ձուլել ձուլման կաղապար:

Մոդելը կարող է պատրաստվել փայտից կամ գիպսից: Մոդելները սրված են փայտից խառատահաստոցկամ պատրաստված ատաղձագործական և փորագրիչ գործիքներով (նկ. 1): Պատրաստի մոդելը մի քանի անգամ ներծծվում է տաք կտավատի յուղով և չորանում։

Գիպսե մոդելները պտտվում են բրուտի անիվի վրա, որի երկու կողմերում աստիճանավոր հենարաններ են (նկ. 2): Շրջադարձի ժամանակ աստիճանների վրա տեղադրվում է կտրիչի (փայտի) հենարան՝ ռելս-կանոն։ Մոդել պատրաստելիս պետք է նկատի ունենալ, որ կավե ձուլումը չորանալուց հետո, իսկ հետո կրակելուց հետո չափսերով նվազում է 10-15%-ով։

Գիպսե ձուլման ամենապարզ կաղապարը, որի համար օգտագործվում է մոդելը, բաղկացած է երկու կեսից։ Նախքան կաղապարի ձուլմանը անցնելը, մոդելի հիմքում ներքևի կողքից կատարվում է մակերեսային կիսագնդաձև կտրվածք՝ ապագա ձուլման կայունությունն ապահովելու համար։ Այնուհետև տանիքի նյութից կամ տանիքի խեժից հարթ վահանի վրա կաղապար է տեղադրվում, որը գլանաձև է գլորվում՝ անջատիչը յուղելուց հետո։

յուղել դրա ներքին մակերեսը: Քսայուղը պատրաստվում է պարաֆինի երկու մասից և կերոսինի հինգ մասից՝ հալված ջրային բաղնիքում։

Պատրաստումը ավարտելուց հետո կաղապարի մեջ լցնում են 10-15 մմ հաստությամբ գիպսի շերտ (նկ. 3ա) և մոտ 1-2 րոպե անց կաղապարի ներսում տեղադրում են մանրակերտ՝ դրա հիմքը սեղմելով դեռ փափուկ գիպսի մեջ։ Այնուհետև գիպսը լցնում են կաղապարի մեջ այնպես, որ լուծումը լինի մոդելի ամենաուռուցիկ հատվածների մակարդակին։ Գիպսը չորացնելուց հետո կաղապարը հանելուց հետո հատվածի ողջ պարագծի երկայնքով կտրվում է ծալք (քառորդ), որը հետագայում կկազմի գիպսաձուլման կաղապարի երկու կեսերի կողպման միացման մասը (նկ. 36): Միակցիչի յուղում

զեղչի մակերեսի միակ յուղումը, ձևի այս կեսը տեղադրվում է կաղապարի մեջ, որը գիպսային շաղախով լցվում է արդեն մինչև վերև (նկ. Սվ): Գիպսը պնդանալուց հետո կաղապարի կեսերն առանձնացվում են և մանրակերտը հանվում (նկ. Zd): Բորբոսը չորացնում են առանց մոդելի 2-3 օր։

Ձուլման համար օգտագործվում է սայթաքում `ջրված հեղուկ կավ: Սայթաքունը կաղապարի մեջ լցնելուց հետո (նկ. 4ա) ծակոտկեն գիպսը անմիջապես սկսում է դրանից խոնավություն ներծծել և կաղապարի մակերեսին ձգել կավի ամենափոքր մասնիկները, որոնք կախված են սայթաքումից։ Կաղապարի ներքին պատերին աստիճանաբար ձևավորվում է կավե զանգվածի բավականին խիտ շերտ։ Այս գործընթացը կերամիստների կողմից կոչվում է «բեկորային պոմպում»: Երբ այն ավարտվում է, սայթաքումը պետք է ցամաքեցնել կաղապարից (նկ. 46):

Որոշ ժամանակ անց կաղապարի պատերի կավե շերտը սկսում է չորանալ (նկ. 4գ), իսկ պատերը (բեկորը) սվաղի կաղապարից անջատվելով, ձուլվածքը սկսում է չափի փոքրանալ։ Դրանից հետո զգուշորեն հանում ենք կաղապարի վերին կեսը և ներքևի կեսից հանում ձուլվածքը (նկ. 4դ)։

Մինչ ապրանքը դեռ ամբողջովին չորացած չէ, այն շրջանակված է. ցցված կարերը կտրում են դանակով, փորվածքներն ու քերծվածքները կնքվում են փափուկ կավով, մակերեսը քսվում է խոնավ սպունգով։ Մանդրելից հետո արտադրանքը չորացնում են սենյակային ջերմաստիճանում 5-6 օր։

Չորացնելուց հետո ձուլածածկը կրակում են 106 ° C ջերմաստիճանում: Կրակումը կարող է իրականացվել մուֆլե վառարանում: Սակայն կրակելուց հետո կավը ջրակայուն չի դառնում։ Այս բացը լցված է ջնարակի ծածկով։

Սվաղի կաղապարը կարող է օգտագործվել բազմիցս։ Չորացնելուց հետո նրա հիգրոսկոպիկությունը ամբողջությամբ վերականգնվում է, և դրա մեջ կարելի է ձուլել հաջորդ կերամիկական արտադրանքը, որը կլինի առաջինի ճշգրիտ պատճենը։ Մոտ երկու հարյուր ձուլվածք կարելի է պատրաստել մեկ կաղապարում։

Իհարկե, հեղափոխության մարմնի վրա հիմնված անոթը կարող է պատրաստվել այլ կերպ, օրինակ՝ բրուտի անիվի վրա։ Բայց ուղղանկյուն դեկորատիվ ծաղկաման համար (նկ. 5) սայթաքուն ձուլումը ձուլման գրեթե միակ միջոցն է։

«Սամ» №7-2001 ամսագիրը.

Բարի օր, սիրելիս) Ես ուզում եմ ձեզ պատմել, թե ինչպես կարելի է հեռացնել գիպսային կաղապարը պարզ գործիչից: Ձևավորումն այնքան էլ պարզ չէ, պետք է հաշվի առնել բազմաթիվ նրբերանգներ, բայց եթե ամեն ինչ հաշվի առնեք, հաջողության կհասնեք։ Դուք կարող եք ստանալ կավից, կավե ամանեղենից կամ ճենապակուց արձանիկները կրկնօրինակելու ձև: Այսպիսով, առաջին հերթին, ձուլման ձևը պետք է լինի չափազանց պարզ, նվազագույն քանակությամբ դուրս ցցված մասերով: Երկրորդ, առաջին փորձի համար ես խորհուրդ չեմ տալիս վերցնել պատրաստի ճենապակյա արձանիկներ, եթե սխալվում եք, վտանգում եք կոտրել արձանիկը կաղապարը հեռացնելիս: Կաղապարը հեռացնելու ամենադյուրին ճանապարհը կավից կամ պլաստիլինեից է, դրանք շատ հեշտությամբ բաժանվում են սվաղից։ Ես իմ քանդակը կձևավորեմ կավե կավից։ Այն ունի պարզ ձև և շատ քիչ խորշեր, որոնցում կարող է փակվել Փարիզի սվաղը: Ավելի բարդ ձևեր հաճախ պատրաստվում են բազմաթիվ կտորներից, դրանց թիվը կարող է հասնել ավելի քան մեկ տասնյակի, և տանը նման ձև հավաքելը չափազանց դժվար է, ավելի լավ է այս աշխատանքը վստահել մասնագետներին: Այս ձևը կարելի է պատրաստել երկու կտորից։ Դա անելու համար ուրվագիծը բաժանեք երկու մասի, ամենից դուրս ցցված տեղերում և պլաստիլինե պատնեշ կառուցեք մասերի եզրագծի երկայնքով՝ մոտ մեկուկես-երկու սմ բարձրությամբ։Սա կլինի սվաղի ձևի հաստությունը։


Ֆիգուրը դնում ենք հարթ, հարթ մակերեսի վրա (ես ունեմ մի կտոր լամինատ) և բոլոր կողմերից, ներքևից պլաստիլինե պատ ենք կառուցում, մոտ ֆիգուրին և հենակետին՝ փորձելով նույնիսկ չնչին բացեր չունենալ (գիպսը կլինի լցված և ձևը կկոտրվի) Պլաստիլին I Գործելը հեշտացնելու համար օգտագործում եմ կոշտ, քանդակված - դնում եմ տաք ջրի ամանի մեջ, այն փափկում և դառնում է շատ փափուկ, իսկ սառչելուց հետո անմիջապես պնդանում է։ Ուշադրություն դարձրեք՝ այն վայրերը, որտեղ ակնհայտ խորշեր կան՝ բերանը, լողակները, կզակի ծալքը, ես քսել եմ փոքր քանակությամբ պլաստիլինի հետ, հարթեցրել եմ դրանք։ Եթե ​​դա չի արվում, ապա գիպսը, ամրանալով այս խորշերում, կարող է փակել ձևը և կանխել ձևի բացումը: Սա թույլ է տալիս խուսափել ավելորդ կտորներ պատրաստելուց։ Հետագայում, կավից գործիչ կաղապարելիս, ես կաշխատեմ այս վայրերի վրա առանձին, պատրաստի ձևավորման վրա:


Պլաստիլինի վրա մի քանի տեղերում ես գնդիկ-փականներով կլոր խորշեր եմ արել։ դրա համար անհրաժեշտ է։ որպեսզի աշխատանքի ընթացքում ձևը ճիշտ փակվի և չշարժվի։ Երբ դուք համոզված եք, որ ամբողջ գործիչը սահմանազատված է պլաստիլինե պատով, մենք սկսում ենք նոսրացնել գիպսը: Ես այս պրոցեդուրան առանձին չեմ նկարել, դա պարզ է: Խորհուրդ – եթե դուք չունեք հատուկ ռետինե ձուլակտոր, ապա ավելի լավ է վերցնել միանգամյա օգտագործման տարա, որը հետո կարելի է դեն նետել: Օրինակ, պայթուցիկ շիշը կամ տարաը կիսով չափ կտրված է: Գիպսը նոսրացվում է 2 մասի գիպսի և 1 մաս ջրի համամասնությամբ (ըստ քաշի): Ըստ ծավալի, այն դուրս է գալիս մոտավորապես 1: 1: Տարայի մեջ ջուր լցրեք (տարայի կեսից ոչ ավելի) և սկսեք աստիճանաբար գիպս լցնել մեջը, մինչև ջրի մակերևույթի վերևում հայտնվի գիպսային թմբուկ, այսինքն՝ գիպսի զանգվածը հասնի ջրի մակերեսին։ Այնուհետեւ զանգվածը խառնում ենք եւ սպասում, մինչեւ այն սկսի մի փոքր խտանալ։ դա մոտավորապես 15 րոպե է: երբ գիպսը սկսեց խտանալ, ապա դուք պետք է արագ գործեք:

Մոդելի վրա գիպս դնելով, սկզբում այն ​​դեռ հեղուկ է և հեշտությամբ թափվում ու հոսում է պատկերից։ վերցրեք այն ռետինե սպաթուլայի միջոցով: Երբ գիպսն արդեն դառնում է մածուցիկ, անհրաժեշտ է հաստությունը ձեւավորել։ Փորձեք արտաքինից ձևը համապատասխանեցնել մոդելին (չնայած այն այլևս չի երևում), որպեսզի ձևի պատի հաստությունը մոտավորապես նույնն է:


Մի դուրս եկեք պլաստիլինե պատնեշից: Գիպսը պնդանալուց հետո հետևի կողմից հանեք ամբողջ պլաստիլինը։ Այդ պահին դա հեշտ է անել։ երբ ամրացնող գիպսը տաքանում է, պլաստիլինը թողնում է ինքն իրեն։ Այժմ դուք պետք է մանրակրկիտ քսեք սվաղի եզրերը նավթային ժելեով կամ մեկ այլ հաստ քսուքով (նույնիսկ լիտոլը հարմար է): Եթե դա չկատարվի, ապա ձևը չի բացվի երկու մասի:


Յուղոտվա՞ծ: Կատարյալ։ Մենք կրկին նոսրացնում ենք Փարիզի գիպսը և կրկնում ենք ընթացակարգը այս կողմից: Կրկին փորձում ենք չանցնել դիմացի կողմը, որպեսզի սվաղը չփակի մյուս կողմի ձևը։


Ստանում ենք պինդ սվաղի կոկոն։ Այն ամբողջովին պնդանալուց և սառչելուց հետո վերցնում ենք մուրճը և ծայրերից և ներքևից շատ նրբորեն թակում ենք ձևով։ Այն սահմանի երկայնքով, որտեղ կավն էր, ճեղք է առաջանում: Դրա մեջ պետք է պինդ պողպատից պատրաստված բարակ դանակ կամ լայն պտուտակահան դնել և մուրճով մի փոքր թակել վերևում, որպեսզի ճեղքը լայնանա։




Դրանից հետո, նրբորեն հրեք ձևանմուշը և հանեք մոդելը:


Ստացված երկու կեսերը խոզանակով լվանում ենք կավի մնացորդներից և դնում մարտկոցը, որ չորանա։ Չորանալու համար մի քանի օր է պահանջվում, որպեսզի ձևը պատրաստ լինի օգտագործմանը:


Ստացված ձևը հարմար չէ ձուլման համար, այլ միայն հունցման եղանակով կաղապարելու համար, երբ կավը ներսից սեղմում են կավը՝ կես սանտիմետր շերտով, իսկ հատակը առանձին սոսնձում է սայթաքմանը։ ... Բայց սա ամենապարզ և ամենաարագ տարբերակն է, նույն թվերի փոքր հրատարակության համար: Եթե ​​ունեք հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Եթե ​​պետք լինի, կարող եմ առանձին գրառում անել մաքրման մասին։ Հաջողություն!

Կան կավի հետ աշխատելու ավանդական տեխնիկա: Դրանցից ընդամենը վեցն է.

1) ժապավենի ամրացում - տարածված Ռուսաստանի և Տաջիկստանի հյուսիս-արևմտյան շրջաններում.
2) մի քանի մասերից անոթների արևելյան սիբիր քանդակում` ուղղահայաց ուղղությամբ ընթացող հոդերով.
3) չորս հորիզոնական գոտիներից անոթների միջինասիական քանդակագործություն.
4) նոկաուտի միջոցով ձևավորում.
5) հունցումը պատրաստի ձևի.
6) ցուցակում վերջին, բայց ոչ պակաս կարևոր է կավի մեկ կտորից անոթի գծագրությունը ոտնաթաթի անիվի վրա: Այնուամենայնիվ, կա կավե անոթներ պատրաստելու մեկ այլ եղանակ, բայց այն դժվար թե կարելի է առանձնացնել որպես առանձին, յոթերորդ մեթոդ, քանի որ նեոլիթյան դարաշրջանում այն ​​օգտագործվում էր գինու և հացահատիկի համար միայն շատ միատեսակ անոթներ պատրաստելու համար:

Այս կերպ անոթները «կանգնեցվում» էին ձեռքով, ինչպես շինարարական կառույցները։ Կոպիտ գործվածքից կարված էր ձև՝ ըստ ապագա նավի ուրվագծերի, որը լցված էր ավազով։ Դրսում ավազով լցված կաղապարը պատված էր կավով։ Քանի որ անոթը չորանում էր, ավազը աստիճանաբար դուրս էր թափվում պարկից, և անոթը այրվում էր կրակի մեջ։ Գործվածքի դրոշմը՝ կաղապարի նախկին պատյանը, երբեմն մնում էր նավի ներսի վրա:

Առանձին-առանձին պետք է ասել ձուլման մեթոդի մասին, երբ սայթաքումը լցվում է գիպսային կաղապարի մեջ։ Այսօր այն խեցեղենի, այդ թվում՝ մայոլիկայի, կավե ամանեղենի և ճենապակի արտադրության ամենատարածված միջոցն է: Այն հայտնվեց միջնադարում և իր տեխնոլոգիական պարզության շնորհիվ արագ սկսեց փոխարինել կերամիկայի պատրաստման մյուս բոլոր եղանակներին։ Բայց հները ավանդական ուղիներկավի հետ աշխատանքը մեր ժամանակներում ամբողջությամբ չի անհետացել: Նրանց օգնությամբ ստեղծվում են բարձրարվեստ կերամիկական գործեր՝ բացահայտելով կավի հրաշալի հատկությունները և միաժամանակ ծառայելով մարդուն։ Հետեւաբար, մենք ձեզ ավելի շատ կպատմենք նրանց մասին:

Առաջին մեթոդի հետ աշխատելու համար ձեզ հարկավոր է պտտվող շղթա (մետաղից, պլաստմասսայից կամ փայտից պատրաստված կլոր սեղան, որը պտտվում է առանցքի վրա) կամ դրան փոխարինող նմանատիպ առարկա։ Պտտվող մակերեսի վրա պետք է գրտնակով գլորված տորթ կպցնել: Կտրելով ավելցուկը, դրա վրա թողեք հավասար կավե շրջան և սկսեք ոլորել ապագա նավի պատը կավե կապոցներից դրա եզրին: Այս գործընթացը նման է զամբյուղ հյուսելու գործընթացին, բայց միայն առանց ուղղահայաց ձողերի, քանի որ պարանները, ի տարբերություն որթատունկների, կպչում են իրար, և քանի որ նավի պատերը մեծանում են, դրանք հավասարվում են մատների կամ կույտի հետ:

Կավագործության պատրաստման երկրորդ մեթոդը ավելի հեշտ է նկարագրել, բայց ավելի դժվար է օգտագործել: Կավը, խմորի պես, 4 մմ հաստությամբ կափարիչի մեջ փաթաթելով, անհրաժեշտ է զգուշորեն կտրել ապագա նավի մասերը և պատրաստել դրանք սոսնձման համար: Այս գործընթացը շատ նման է patchwork-ին: Կավե փեղկերը պետք է սոսնձել չոր վիճակում (կոշտ կաշվով, ինչպես դա անվանում են կերամիստները): Սոսնձվող մակերևույթների (կարերի) վրա անհրաժեշտ է սալահատակով մի խազ քսել և յուղել, կարծես սոսինձով, սայթաքել։ Կավի հետ աշխատելու այս մեթոդը վերջերս լայն տարածում է գտել։ Կերամիկները բառի բուն իմաստով «կարում են» բոլոր տեսակի ապրանքները կավից՝ ամենապարզ կենցաղային իրերից մինչև բարդ քանդակագործական կոմպոզիցիաներ։ Կավը գլորելիս սեղանին դնելով զանազան հյուսվածքային գործվածքներ՝ կարող եք արդեն իսկ ցանկալի նախշով կավե պատվածքներ ստանալ։ Այժմ կավի «կարի» այս մեթոդը կոչվում է տեքստիլ կերամիկա:

Կավե արտադրանքի պատրաստման երրորդ մեթոդը երկրորդից տարբերվում է միայն սոսնձվող տարրերի կարերի ուղղությամբ։

Չորրորդ ճանապարհկավով աշխատելը, բայց դա ամենադժվարն է, և հիմա ես դժվարությամբ եմ հավատում, որ այս կերպ մեր նախնիները բավականին բարակ պատերով անոթներ են պատրաստել։ (Բայց դժվար է նաև հավատալ, որ մարդիկ, ափի մեջ գերանի վրա դրված փայտե փայտը քսելով, կրակ են արձակել:) Թակելով անոթ պատրաստելու համար վերցնում ես կավի մի կտոր, սեղմում գրտնակը, բայց ոչ թե միջով և միջով, այլ թողնելով շերտ, որը կծառայի որպես ապագա անոթի հատակ: Այնուհետև գլանափաթեթը կավի հետ դրեք հորիզոնական և սկսեք ընդլայնել կավի անցքը, կարծես այն ներսից գլորելով: Երբ նավի պատը սկսում է թեքվել սեփական քաշի տակ, անոթը դրեք հատակին և. ներսից հարվածելով գրտնակին (դրսից՝ փոխարինեք հատուկ կլորացված տախտակով կամ ափով), անոթի պատի հաստությունը հասցրեք անհրաժեշտին՝ 5-6 մմ։ Այնուհետեւ նախապես պատրաստված վիզը կպցրեք այս կերպ ստացված գլանին կամ կաթսային։ Շիշը կամ կնճիռը պատրաստ է։

Հինգերորդ մեթոդը` հունցումը պատրաստի ձևի մեջ, նախապես պատրաստված ձևերի կրկնությունն է կավով: Ձևը պատրաստված է գրեթե ցանկացած նյութից՝ փայտից, մետաղից, գիպսից, այն կարող է լինել ինտեգրալ կամ կոմպոզիտ։ Պինդ կաղապարներ պատրաստելիս պետք է նկատի ունենալ, որ դրանց մեջ մանրացված կավե արտադրանքը պետք է ազատորեն հեռացվի։

Կավի մշակման այս մեթոդներն օգտագործվել են կենցաղային տարբեր իրերի արտադրության մեջ, մինչև որ անհայտ հանճարը, ում կարելի է համեմատել միայն անիվի ստեղծողի հետ, ստեղծեց բրուտի անիվը։ Եվ միայն դրա վրա կավը կարող էր ցույց տալ այն ամենը, ինչի ընդունակ է։

Սկզբում մարդիկ աշխատում էին. ձեռքի բրուտի անիվը, որը մեծապես սահմանափակում էր նրանց հնարավորությունները, քանի որ նրանք աշխատում էին մի ձեռքով, մյուսը պտտում էր շրջանակը: Ոտքի շրջանագծի գյուտի և երկրորդ ձեռքի արձակման շնորհիվ մարդը կարողացավ վերջնականապես ազատել կավը:

Ոտքի շրջանագիծը, որով օգտագործում էին հին ռուս վարպետները, պատրաստված էր փայտից (բացառությամբ մետաղյա ձողի, որը կրող դեր էր կատարում) և բաղկացած էր երկու սկավառակից՝ վերինը՝ 40 սմ տրամագծով և 5 սմ։ հաստ, իսկ ստորինը՝ 60 սմ տրամագծով և նաև 5 սմ հաստությամբ։ Սկավառակները ամրացվում էին հորիզոնական, միմյանց զուգահեռ 40-45 սմ հեռավորության վրա, վեց կամ ութ ձողերով՝ տեղադրված կամ ամբողջովին ուղղահայաց կամ կենտրոնական առանցքի նկատմամբ մի փոքր թեքությամբ։

Կենտրոնական առանցքը՝ 50 սմ երկարությամբ փայտե կլոր լիսեռ, անցել է ճանավի ներքևի շրջանով և ամրացվել իր ստորին ծայրով անշարժ (կամ արհեստանոցի հատակով գետնին խրելով, կամ «ոտք» ամրացնելով։ հաստ տախտակ սերտորեն գամված արտադրամասի հատակին): Վերևի ծայրի մեջ մխրճվել էր մետաղյա գնդիկ, որի վրա, ինչպես առանցքակալի վրա, պտտվում էին միմյանց վրա ամրացված փայտե ոլորաններ։ Եթե ​​ստորին շրջանի անցքը չափազանց մեծ էր դառնում լիսեռի համար, և շրջանակը «կախվել էր», ապա լիսեռը փաթաթված էր այս վայրում կանեփի կամ կտավատի խոզանակներով: Աշխատանքի ընթացքում շրջանակը հեշտացնելու համար ստորին շրջանի լիսեռը թրջում էին ջրով, իսկ վերին մետաղյա ձողը յուղում էին բուսական յուղով։

Ժամանակակից բրուտի անիվը հագեցած է էլեկտրական շարժիչով։ Ինչպե՞ս եք աշխատում բրուտի անիվի վրա: Իհարկե, դժվար է դա բառերով սովորեցնել։ Այստեղ հիմնական օգնականը կրկին ձեր ապագա փորձն է: Բայց ես, այնուամենայնիվ, ձեր ուշադրությունը կհրավիրեմ հիմնական կետերի վրա, ես պարզապես կկիսվեմ իմ սեփական փորձով, որը ցույց է տալիս, որ բրուտի անիվը վարպետի լիիրավ համահեղինակն է, քանի որ այն օգնում է զգալ ձևի ներդաշնակությունը:

Կավագործի անիվի վրա աշխատելու համար անհրաժեշտ են որոշակի ունակություններ, որոշակի տվյալներ։ Առաջին բանը, որից դուք պետք է սկսեք, ինչպես դաշնամուր նվագել սովորելն է, դա ձեռնամուխ լինելն է: Հիշեք, եթե ձեռքերը ճիշտ չդնեք, երբեք լավ արդյունքների չեք հասնի։ Դուք չեք կարողանա զգալ անոթի պատի հաստությունը, ինչը նշանակում է, որ այն կա՛մ դուրս կգա շատ հաստ ու ծանր, կա՛մ շատ բարակ պատեր կկազմեք՝ նախքան անոթը պատրաստելը: Եվ դա պարզապես թույլ չի տա, որ այն մինչև վերջ արձակեք՝ այն կփլուզվի: Կավագործի անիվի վրա աշխատելիս ձեռքի երեք հիմնական դիրք կա.

Առաջինը, որը խեցեգործներն օգտագործում են աշխատանքի սկզբում՝ անոթը ձեռքերի այս դիրքում մոտ մեկ երրորդով ոլորելով։ Այս դիրքում ապագա նավի հիմքի պատը գտնվում է ձախ ձեռքի միջին մատի և աջ փոքր մատի միջև: Փոքր մատը հորիզոնական է, իսկ ձախ ձեռքի մատները՝ ուղղահայաց։

Երկրորդ դիրքը հիմնականն է, որով անոթին տալիս ես վերջնական տեսքը։ Քաշված անոթի պատը գտնվում է ցուցամատների միջև, բայց ոլորված այնպես, որ աջ ձեռքի ցուցամատը գտնվում է հորիզոնական և բթամատից վեր, և ամբողջ աջ ափով գրկում ես անոթը. ձախ ցուցամատը ուղղահայաց է և աջի հետ խաչ է կազմում։

Երրորդ ձեռքի դիրքը բրուտին անհրաժեշտ է հիմնականում անոթի «շուրթերի» ձևավորման համար։ Անոթի պատերը գտնվում են ցուցամատների բարձիկների միջև, իսկ ձախ ձեռքի մատնաչափը՝ բթամատի տակ։ Երբ դուք հասնում եք որոշակի հմտության, կարող եք ունենալ ձեռքի տեղադրման ձեր առանձնահատկությունները, ինչպես, ի դեպ, դրանք ի հայտ են գալիս ջութակահարների և դաշնակահարների մոտ, բայց այս հատկանիշները երբեք չպետք է խեղաթյուրեն ձեռքի ճիշտ տեղադրման հիմնական սկզբունքը: Հայտնի է, որ վերասովորելը շատ ավելի դժվար է, քան սովորելը։

Ձեռքերը դնելուց հետո դուք պետք է տիրապետեք հիմնական գործողություններին: Առաջինը կավի կենտրոնացումն է անիվի վրա: Այս դեպքում աջ ձեռքի ափով պետք է սովորել ճմրթել կավը դեպի կենտրոն՝ կոն ձևավորելով։ Աջ արմունկը կարող է հենվել ազդրով: Այնուհետև ձախ ձեռքի ափով սեղմելով կոնը, մի քանի անգամ իջեցրեք այն մինչև լվացքի ձևը և այդպես շարունակ, մինչև կիսագնդի ձևով կավը սահուն, առանց որևէ հարվածի, շրջանագծի վրա պտտվի։ Կենտրոնացման գործընթացը ոչ միայն խառնում է կավը և թույլ է տալիս անցնել աշխատանքի հաջորդ փուլ, այլև թույլ է տալիս ազատվել մնացած փոքր օդային փուչիկներից, որոնք կավից դուրս են գալիս պայթյունով, երբ կոն ձևավորվում է: Կենտրոնանալիս պետք է հմտորեն փոխել շրջանագծի պտտման արագությունը։ Ձեռքի ճնշման ավելացման դեպքում արագությունը պետք է մեծանա: Եթե ​​դուք չեք սովորում, թե ինչպես ճիշտ կենտրոնացնել կավը, դուք երբեք իսկապես չեք տիրապետի խեցեգործության արվեստին, քանի որ աշխատանքի սկզբում վատ կենտրոնացված կավի նույնիսկ փոքր հարվածը կավելանա, երբ անոթը մեծանա և, ի վերջո, անպայման կպատռի այն: շրջանից դուրս.

Աշխատանքի գործընթացում կարևոր կետը նավի հատակի ամրացումն է: Հենց այստեղ է պետք միացնել ինտուիցիան, ինչին կարելի է օգնել։ Սկսելու համար պատրաստեք սովորական ուղղահայաց տրապեզոիդ ծաղկամաններ՝ ներքևում անցքերով, որպեսզի զգաք հաստությունը: Կավե անոթի հատակի և պատերի հաստությունը պետք է լինի 2-4 մմ՝ կախված ձեր հմտությունից, կավի որակից, արտադրանքի չափսերից և նպատակից կամ բնույթից։ Բայց ամեն ինչ կարգին է։

Կենտրոնացված կավի կտորի կենտրոնում մատով անցք արեք, այն ջրով թրջեք (բրուտի անիվի վրա աշխատելիս ձեռքերը պետք է անընդհատ թրջեք ջրով ավազանում) և կավը հրեք երևակայական հատակ։ Այնուհետև կավը շառավղային ուժերով ցրեք անոթի ապագա հատակի չափով և միայն դրանից հետո սկսեք քաշել պատերը։ Հիմնական ջանք գործադրեք ձեռքով, որը դրսում է, իսկ մյուսով, հիմնականում ներսից պահեք կավը։ Սա է, այսպես ասած, գլխավոր կետը։ Տարբեր ձևեր պատրաստելիս ձեռքերն անընդհատ, ասես, ջանք են փոխանակում։ Բայց ոչ մի կերպ նրանցից ոչ մեկը լիովին չի թուլանում։ Կավը մի տեսակ քաշում ես վեր ու ներս, վեր ու դուրս, մինչդեռ աջ ձեռքի մատները մի փոքր ցածր են ձախի մատներից, նրանց միջև կավը վերցնում է «8» տառի ձևը։ Ձեր ձեռքերի ազդեցության տակ անոթը աճում է դեպի վեր և դեպի դուրս:

Մի փորձեք անմիջապես ծաղկաման կամ կրինկա պատրաստել: Նախ աշխատեք անհատական ​​գործողությունների միջոցով: Եվ մի զղջացեք առաջին անհարմար գործը ջախջախելու համար: Կարիք չկա ֆրիքսներ արտադրել. սա հին վարպետների պատվիրանն է: Եվ հիշեք ամենակարևորը՝ լիովին վստահեք կավին, նրա ներքին հիշողությանը, ոչ մի դեպքում չհակասեք դրան, քանի որ կավը պահպանում է միայն ներդաշնակ ձևերը։ Մի մոռացեք կենտրոնախույս ուժերի մասին, որոնք, ընդհանուր առմամբ, կազմում են հողային անոթ։ Քանի որ նավը մեծանում է, շրջանագծի պտտման արագությունը և հետևաբար կենտրոնախույս ուժը պետք է նվազեն, հակառակ դեպքում անոթը պարզապես կփլուզվի:

Ավարտելուց հետո անոթը քսում ենք սպունգով, անոթի հիմքի ավելցուկ կավը կտրատում ենք սայրով, թողնում, որ մի քիչ մնա և թառամում։ Այս ընթացքում դուք կարող եք գնահատել ձեր աշխատանքը, և եթե ձեր ինտուիցիան ասում է, որ աշխատանքը հաջողվել է, վերցրեք թելը և կտրեք անոթը շրջանագծից: Եվ երբ դուք իսկապես տիրապետում եք բրուտի հմտությանը, ամեն անգամ, երբ դուք վերցնում եք նոր չպտուտակված անոթը, դուք անկեղծորեն կզարմանաք դրա արտասովոր թեթևության վրա՝ կապված դրա ծավալի հետ: Այն ձեզ շատ ավելի թեթև կթվա, քան կավի կտորը, որից այն պտտվում եք։ Եվ քաշի այս երևակայական տարբերությամբ է, որ դուք միշտ կարող եք չափել ձեր հմտությունը:

Հաջորդը, դուք պետք է շտապեք նավի հետ, կարծես փոքր երեխայի հետ, քանի որ չորացումը շատ կարևոր պահ է խեցեղենի արտադրության մեջ: Ապրանքը ոչ պատշաճ չորացնելով, դուք կզրոյացնեք ձեր բոլոր նախկին ջանքերը: Հիշեք՝ նոր չպտուտակված նավն ամենից շատ վախենում է քարշից: Հետեւաբար, արտադրանքը պետք է չորացնել հատուկ նշանակված վայրերում: Ապրանքները պետք է բավական դանդաղ չորանան, որպեսզի կավի ներսում լարվածություն չառաջանա արդեն չորացած և կծկված ամենաբարակ մասերի միջև և դեռ թաց: Այդ իսկ պատճառով ցանկալի է, և մեծ հաշվով՝ այնքան հրամայական, որ ապրանքի պատերի հաստությունը ամենուր նույնն է, և դա կախված կլինի ձեր հմտությունից։

Ամենաբարդ արտադրանքները՝ սոսնձված, վարդակներով, բռնակներով և զանազան ձուլվածքներով, պետք է չորանան շատ դանդաղ և գերադասելիորեն չորացման հատուկ պահարաններում կամ ուղղակի պլաստիկ թաղանթի տակ: Բայց դուք նույնպես չպետք է չափից ավելի չորացնեք արտադրանքը, քանի որ այն նորից կկլանի օդի խոնավությունը, մինչև այն հավասարակշռվի շրջակա միջավայրի խոնավության հետ: Ցանկացած կավե արտադրանքի չորացման գործընթացում բնորոշ և կարևոր պահ է այն պահը, երբ դադարում է նեղացումը: Այս պահը գալիս է, երբ գոլորշիացման հայելին սկսում է աստիճանաբար շարժվել արտադրանքի խորության մեջ, և դրա մակերեսը սկսում է պայծառանալ: Այս պահից սկսած, չորացման արագությունը կարող է աճել: Պլաստիկ կավերի համար կծկման կանգառներից հետո մնացած ջրի քանակը կազմում է մոտ 10-20%, կաոլինների համար՝ 25-30%: Ջրի այս մնացած մասի տեխնիկական անվանումն է «ծակոտկեն ջուր» (ի տարբերություն «կծկվող ջրի»՝ հեռացված նեղացման ժամանակ): Չորացնելուց հետո մնացորդային խոնավությունը սովորաբար կազմում է 6-8%:

Չորացման ժամանակ կծկվելը որքան մեծ է, այնքան ավելի ցրված և պլաստիկ է կավը։ Օրինակ, Պրոսյանովսկի կաոլինն ունի գծային չորացման կծկում -2-3%, լյեսը` 3,5-5,5%, Գոմելյան կավը` 6,4%, կամբրիական կավը, որի վրա գործում է Պոկրովսկայա Կերամիկա արտելը` 6,4 -6,6%, չաստե-յարսկի կավերը: 8-10,5%: Եվ ևս մեկ բան. կավի պահվածքը կախված է չորացման տևողությունից և անոթների պատերի հաստությունից։ Դանդաղ չորացումը փոքր-ինչ ավելի փոքրացնում է կավը, քան արագ չորացումը: Կավի հիմնական մասը և իրերի ամրությունը մի փոքր նվազում են արագ չորացման ժամանակ, և որքան հաստ են անոթների պատերը, այնքան մեծ է նեղացումը: Էլեկտրոլիտի (հեղուկ ապակու կամ գրասենյակային սոսինձի) ներմուծումը կավի մեջ կամ փափկեցնողի քանակի ավելացումը նվազեցնում է կծկումը չորացման ժամանակ: Անպայման օգտագործեք Պեչորայի բրուտների փորձը ձեր աշխատանքում. որպեսզի փոքր տրամագծով անոթների հատակները չորացման ժամանակ չճաքեն, առաջին անգամ նրանք անոթի հատակը փաթաթում են մի փոքր խոնավ շորով կամ թերթով։ Որպեսզի չորացման ժամանակ մեծ տրամագծով սպասքի հատակը չճաքի, ափսեի ծայրերը խոնավ շորով փաթաթեք։

Անպայման պետք է ասել փայլեցման մասին։ Սա կերամիկական արտադրանքի ձևավորման հին ձևերից մեկն է: Կաշվի պինդ վիճակում գտնվող բեկորը հարթեցնում են քարից, ոսկորից, փայտից կամ մետաղից պատրաստված փայլեցնող նյութով։ Այդպիսով, բեկորի մակերեսը սեղմվում և հարթվում է մինչև փայլ, որը պահպանվում է նույնիսկ կրակելուց հետո: Սև այրված անոթի մակերեսին մասնակի փայլը փայլատ սև ֆոնի վրա ստեղծում է փայլուն նախշեր: Եվս մեկ անգամ շեշտում ենք, որ փայլեցումը կատարվում է թերի չորացած արտադրանքի վրա։ Եթե ​​այս պահը բաց է թողնվել, և արտադրանքը չորացել է, ապա այն պետք է խոնավացնել փայլեցնելուց առաջ: Դա կարելի է անել մի քանի եղանակով՝ այն լվանալով խոնավ սպունգով, ցողելով ջրով լակի շշից կամ շատ արագ թաթախելով ջրի մեջ։

Հագուստը պատշաճորեն չորացնելուց հետո այն պետք է լվանալ։ Այս տերմինը նշանակում է գործողություն, որը պահանջում է հատուկ խնամք, քանի որ դուք կարող եք կոտրել արտադրանքը, քանի որ այն շատ փխրուն է մինչև կրակելը: Խոնավ սպունգով լվանալիս բնակվում ես այնտեղ՝ ասես փոշին ջնջում, և միևնույն ժամանակ բոլոր կոշտությունները, փորվածքները, անկանոնությունները լվանում են ջրով և անհետանում։

Նյութերը պատրաստ են կրակելու։

Այս հոդվածը գրելիս նյութն օգտագործվել է Բրոքհաուսի և Էֆրոնի հանրագիտարանային բառարանից (1890-1907 թթ.)