Ինչպես լուսանկարել ինքներդ ձեզ ամբողջ երկարությամբ: Սովորում ենք լավ նկարներ անել: Ժպտացեք լուսանկարում

Լինում են իրավիճակներ, երբ մենք շտապ պետք է ինչ-որ մեկին ուղարկենք մեր լուսանկարը, և մենք սկսում ենք մտածել.

Երբ մոտակայքում կա մեկը, ով կարող է լուսանկարել քեզ, լավ լուսանկարկարելի է անել պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով, և սովորական տեսախցիկով և նույնիսկ Բջջային հեռախոս. Բայց եթե ճիշտ ժամանակին մենակ ես, պետք է կարողանաս ինքնուրույն գեղեցիկ լուսանկարել քեզ:

Լուսանկարների որակը և դրանց ստեղծման գաղտնիքները կախված կլինեն նրանից, թե ինչպիսի սարք ունեք:
Այսպիսով, ինչպես գեղեցիկ նկարել ինքներդ ձեզ, եթե ձեր տրամադրության տակ ունեք «օճառի տուփ» կամ բջջային հեռախոսի տեսախցիկ.

1. նկարել լավ լուսավորված տարածքում;
2. ցերեկային ժամերին նկարեք լուսամուտին նայելով. ցերեկային լույսը կհավասարեցնի մաշկի երանգը և ձեր դեմքը փայլուն կդարձնի;
3. Որպես եռոտանի օգտագործեք պատուհանագոգը, դարակները, աթոռները։

Ինչպես լուսանկարել ինքներդ ձեզ, եթե ունեք կիսապրոֆեսիոնալ կամ պրոֆեսիոնալ տեսախցիկ.

1. ընտրել գեղեցիկ ֆոն, սահմանել ժամանակաչափ և սկսել ֆոտոսեսիա;
2. Եթե դուք մտադիր եք դիմանկար նկարել, տեսախցիկը դրեք աչքերի մակարդակին: Մի մոտեցրեք անկյունը, նման սարքավորումները ցույց կտան մաշկի նույնիսկ ամենափոքր թերությունները.
3. Ֆլեշը մի օգտագործեք լաքապատ, հայելային, փայլուն մակերեսների դեմ:

Մի քանիսը օգտակար խորհուրդներինչպես նկարել ինքներդ.

Մի իջեցրեք ձեր գլուխը կամ բարձրացրեք այն շատ բարձր: Նայելով ոսպնյակին՝ մի փոքր թեքեք ձեր գլուխը և ժպտացեք;
- խուսափեք մաշկի գույնի հագուստից, որպեսզի մերկ չհայտնվեք դիմանկարներում.
- կատարել դիմահարդարում, որով քեզ դուր է գալիս;
- մեծ քանակությամբ կադրեր վերցրեք՝ լավագույնը ընտրելու համար;
- ընտրեք գեղեցիկ հարթ ֆոն: Թող դա լինի պարզ պատ, այլ ոչ թե գունավոր գորգ կամ գունավոր վարագույրներ.
- տեղադրել լուսանկարների խմբագրման ծրագիր:

Ձեզ գեղեցիկ լուսանկարելու համար անհրաժեշտ է որոշակի նախապատրաստություն.

Թուխներից խուսափելու համար ֆոտոսեսիայի նախօրեին շատ հեղուկ մի խմեք, նվազագույնի հասցրեք աղի ընդունումը։ Դուք կարող եք ընդունել միզամուղ;
- նախապես կատարել հոնքերի ուղղում;
- զգուշորեն հավասարեցրեք դեմքի տոնայնությունը;
- մի օգտագործեք մանուշակագույն և շողշողացող ապրանքներ դիմահարդարման մեջ. լուսանկարներն անհաջող կլինեն: Սովորականից ավելի վառ դիմահարդարում արեք։

Հաջողակ լուսանկարների համար հագուստ և աքսեսուարներ ընտրելու խորհուրդներ.

Հագուստի մեջ մի համադրեք 3-ից ավելի գույներ;
- սահմանափակվեք մեկ կամ երկու նորաձև աքսեսուարներով.
- մի խառնեք ոճերը հագուստի մեջ.

Ինքներդ ձեզ տանը լուսանկարելու համար փորձարկեք պոզերի հետ՝ դիտեք այլ մարդկանց հաջողված լուսանկարները: Հետաքրքիր լուսանկարներձեռք են բերվում, երբ նստում եք կես պտույտով՝ մի փոքր թեքելով գլուխը: Փորձեք չնկարահանել ամբողջ դեմքը. դեմքը կստացվի «հարթ» և ասիմետրիկ: Ավելի լավ է վերեւից նկարահանել լայն դեմքը, իսկ նեղ ու երկարը՝ մի փոքր ներքեւից։

Ավելի շատ փորձեք, ուշադրություն դարձրեք այն լուսանկարներին, որոնցում հաճախ եք տեսնում սոցիալական ցանցերում, որոշելու համար, ինչպես լավ նկարել ինքդ քեզ.

Այս հոդվածը նախատեսված է հիմնականում նրանց համար, ովքեր առաջին անգամ եկել են կայք՝ նկարել սովորելու ցանկությամբ: Այն կգործի որպես ուղեցույց կայքի մնացած նյութերի համար, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնեք, եթե հանկարծ որոշեք «պոմպել» ձեր լուսանկարչական հմտությունը:

Նախքան լուսանկարել սովորելը, դուք պետք է ինքներդ որոշեք՝ ինչի՞ համար է դա ինձ անհրաժեշտ և որքանո՞վ եմ ես պատրաստ սուզվելու դրա մեջ: Հավանաբար բոլորը տեսել են մարդկային էվոլյուցիայի սխեմայի նմանատիպ ծաղրանկարը.

Պատկերը՝ համացանցից

Երբեմն այս նկարը գիծ է քաշում բջջային հեռախոսով և եռոտանի լուսանկարչի միջև և մակագրում է «որոշ մարդիկ պետք է կանգ առնեն այստեղ»:

Հոդվածը, որը դուք կարդում եք, գոյություն ունի 2008 թվականից և յուրաքանչյուր երկու տարին մեկ այն մանրակրկիտ խմբագրվում է լուսանկարչության ոլորտում առկա միտումներին և միտումներին համապատասխան՝ սիրողական և պրոֆեսիոնալ: 10 տարվա գոյության ընթացքում այս հոդվածը փոխել է իր բովանդակությունը գրեթե 100%-ով: Դա պայմանավորված է նրանով, որ մենք այժմ ապրում ենք կրիտիկական դարաշրջանում, երբ լուսանկարչությունը պրոֆեսիոնալների ու էնտուզիաստների շատությունից վերածվել է ընդհանուր հոբբիի: Եվ նույնիսկ ոչ թե հոբբի, այլ առօրյա կյանքի անբաժանելի մաս։ Դուք հավանաբար արդեն կռահեցիք, թե ինչի մասին է խոսքը շարժական լուսանկարչություն. Մի կողմից սա շատ թույն է, բայց մյուս կողմից ... Լուսանկարչությունը, իր զանգվածային բնույթի պատճառով, դադարում է արվեստ լինելուց: Ամեն օր միլիոնավոր (եթե ոչ միլիարդավոր) նույն տեսակի լուսանկարներ՝ ծաղիկներով, կատուներով, ուտելիքով ափսեներով, սելֆիներով և այլ անհեթեթություններով բեռնվում են համացանց, և, որքան էլ որ տարօրինակ է, այս ամենը գտնում է իր դիտողին՝ «Ինստագրամի աստղերը» շահում են։ միլիոնավոր հավանումներ՝ «ես և իմ կատուն» անշուք լուսանկարների համար։ Միայն այն պատճառով, որ նրանց նկարները հասկանալի են և մոտ են մեծամասնությանը: Ճանաչված վարպետների լուսանկարները շատ ավելի ցածր վարկանիշ ունեն լայն հանրության շրջանում. նրանք չեն հասկանում դրանք: Մոտավորապես նույնն է, ինչ համեմատում ենք երաժշտության երկու բնագավառ՝ փոփ և, ասենք, ջազ։

Եկեք վերադառնանք այն հարցին, թե ինչու եք ուզում սովորել լուսանկարչություն: Եթե ​​դուք դա անում եք միայն այն պատճառով, որ դա «նորաձև» կամ «հեղինակավոր» է, մի անհանգստացեք: Այս ռեժիմը շուտով կանցնի: Եթե ​​դուք իսկապես ցանկանում եք «բարձրանալ եռուզեռից վեր», այս հոդվածը ձեզ համար է:

Որոշ ձանձրալի տեսություն

Նախ պետք է նշել, որ լուսանկարչությունը բաղկացած է երկու անքակտելիորեն կապված մասերից՝ ստեղծագործական և տեխնիկական:

Ստեղծագործական մասը ծնվում է ձեր երևակայությունից և սյուժեի տեսլականից։ Նրա հասկացողությունը գալիս է փորձի հետ: Դրա մեջ կարելի է դասել նաև լուսանկարչական բախտը. որքան փորձառու է լուսանկարիչը, այնքան հաճախ է «բախտը բերում» սյուժեի, նկարահանման պայմանների հետ կապված։ Երբ ես սկսեցի իմ ստեղծագործական ուղին, ես դիտեցի առաջադեմ հեղինակների աշխատանքները photosight.ru-ում և ընկալեցի դրանք որպես ինչ-որ կախարդանք: Վերջերս վերանայեցի ընտրված աշխատանքների ցանկը և հասկացա, որ դրանցում ոչ մի կախարդանք չկա, պարզապես մեծ փորձ և բավականաչափ հաջողություն :)

Տեխնիկական մասը կոճակների սեղմումների հաջորդականությունն է, ռեժիմի ընտրությունը, նկարահանման պարամետրերի կարգավորումը՝ ստեղծագործ գաղափարն իրականացնելու համար։ Համամասնությունը կարող է լինել ստեղծագործական, իսկ տեխնիկական մասը կարող է տարբեր լինել և կախված է միայն ձեր որոշումից՝ ի՞նչ տեսախցիկով եք նկարելու, ի՞նչ ռեժիմով (ավտոմատ կամ), ի՞նչ ձևաչափով (), հետո՞, թե՞ թողնել այնպես, ինչպես կա։

Սովորել լուսանկարել նշանակում է սովորել համատեղել ստեղծագործական և տեխնիկական մասերը օպտիմալ համամասնություններով: Ամենևին էլ պարտադիր չէ ամեն ինչ լուսանկարել մեխանիկական ռեժիմով (սա թողնենք «հին դպրոցի» հետևորդներին), բավական է իմանալ ձեր տեսախցիկի առանձնահատկությունները և դրանք օգտագործել նկարահանման պայմաններին համապատասխան։ Երբ մենք տեսնում ենք գեղեցիկ նկար, մեզ համար բացարձակապես տարբերություն չկա, թե ինչպես է նկարիչը պահել վրձինը, ինչպես է խառնում ներկերը և որքան բարձր է եղել նրա մոլբերտը։ Նույնը լուսանկարչության մեջ է։ Գլխավորը արդյունքն է, իսկ թե ինչպես է այն ստացվել, հեռուստադիտողի համար բացարձակ անտարբեր է։

Ո՞րն է լավագույն ֆոտոխցիկը գնելու համար լուսանկարչություն սովորելու համար:

Եթե ​​դուք իսկապես ցանկանում եք սովորել, թե ինչպես նկարել, ապա ձեզ հարկավոր է ոչ թե սմարթֆոն, այլ տեսախցիկ: Շատ ցանկալի է, որ այս տեսախցիկը լինի փոխարինելի ոսպնյակներով։ Սմարթֆոնները կոնցեպտուալ սրված են մեքենայի վրա նկարահանելու համար, և նույնիսկ եթե դրանք ունեն ձեռքով որոշ կարգավորումներ: Փորձելով սովորել, թե ինչպես լուսանկարել սմարթֆոնի միջոցով, դուք շատ արագ կհասկանաք, որ հարվածել եք առաստաղին հետագա զարգացումնրա լուսանկարչական հնարավորությունները բացակայում են։ Ցանկացած փոխարինելի ոսպնյակներով տեսախցիկի ստեղծագործական հնարավորությունները գործնականում անսահմանափակ են:

Լուսանկարչություն սովորելու համար անհրաժեշտ չէ ձեռք բերել ամենաարդիական և թանկարժեք սարքավորումները: Այժմ սիրողական տեխնոլոգիան այնքան է զարգացել, որ բավարարում է ոչ միայն սիրողական, այլեւ առաջադեմ լուսանկարիչների պահանջները՝ մեծ լուսանցքով։

Հիմա բուն տեսախցիկների մասին (ավելի ստույգ՝ «դիակների» մասին)։ Ամենաժամանակակից մոդելներին հետապնդելու իմաստ չկա: Նրանք թանկ են և, ընդհանուր առմամբ, մեծ առավելություն չունեն նախորդ տեսախցիկների նկատմամբ: Միակ բանը, որը կարող է խելամիտ մարդուն դրդել գերավճար վճարել նորույթի համար, որոշ արմատական ​​թարմացումներ են, օրինակ՝ նոր սերնդի մատրիցա։ Շատ այլ դեպքերում, նորարարությունները լուսանկարչության մեջ շատ անուղղակի հարաբերություններ ունեն: Օրինակ՝ ֆոկուսային սենսորների թիվն ավելացել է 5%-ով, ավելացվել է Wi-Fi-ի կառավարում, GPS սենսոր, գերբարձր լուծաչափով սենսորային էկրան։ Նման նորամուծությունների համար նախորդ մոդելի համեմատ 20%-ով ավելի վճարելն անիմաստ է։ Ես ձեզ չեմ հորդորում գնել «աղբ», բայց խորհուրդ եմ տալիս ավելի սթափ մոտեցում ցուցաբերել նոր ապրանքի և նախորդ սերնդի տեսախցիկի ընտրության հարցում։ Նորույթների գները անհիմն բարձր են, մինչդեռ իսկապես օգտակար նորամուծությունների թիվը կարող է այդքան էլ մեծ չլինել։

Ներածություն տեսախցիկի հիմնական հատկանիշներին

Ցանկալի է լինել համբերատար և ուսումնասիրել տեսախցիկի հրահանգները։ Ցավոք սրտի, այն հեռու է միշտ գրվածից պարզ և հստակ, այնուամենայնիվ, դա չի վերացնում հիմնական հսկիչների գտնվելու վայրը և նպատակը ուսումնասիրելու անհրաժեշտությունը: Որպես կանոն, վերահսկիչները չափազանց շատ չեն՝ ռեժիմի հավաքատեղ, մեկ կամ երկու հավաքիչ՝ պարամետրերը կարգավորելու համար, մի քանի ֆունկցիայի կոճակներ, խոշորացման կառավարում, ավտոմատ ֆոկուս և փակման կոճակ: Արժե նաև սովորել հիմնական ընտրացանկի տարրերը՝ կարող է կարգավորել այնպիսի բաներ, ինչպիսիք են .պատկերի ոճը: Այս ամենը գալիս է փորձի հետ, բայց ժամանակի ընթացքում տեսախցիկի մենյուում չպետք է ունենաք ոչ մի անհասկանալի կետ:

Ծանոթացում ցուցահանդեսին

Ժամանակն է վերցնել տեսախցիկը ձեռքը և փորձել դրանով ինչ-որ բան պատկերել: Նախ միացրեք ավտոմատ ռեժիմը և փորձեք նկարել դրանում: Շատ դեպքերում արդյունքը միանգամայն նորմալ կլինի, բայց երբեմն լուսանկարները ինչ-ինչ պատճառներով չափազանց բաց են դառնում կամ, ընդհակառակը, շատ մութ:

Ժամանակն է ծանոթանալ այնպիսի բանի հետ, ինչպիսին է. Էքսպոզիցիան լույսի ընդհանուր հոսքն է, որը մատրիցը բռնել է կափարիչի արձակման ժամանակ: Որքան բարձր լինի բացահայտման մակարդակը, այնքան ավելի պայծառ կլինի լուսանկարը: Չափազանց պայծառ լուսանկարները կոչվում են գերմացկված, իսկ շատ մութ լուսանկարները կոչվում են թերբացահայտված: Լուսավորման մակարդակը կարելի է ձեռքով կարգավորել, բայց դա հնարավոր չէ անել ավտոմատ ռեժիմում: Որպեսզի կարողանաք «լուսավորել վեր կամ վար», դուք պետք է անցնեք P (ծրագրավորված բացահայտում) ռեժիմին:

Ծրագրավորված ազդեցության ռեժիմ

Սա ամենապարզ «ստեղծագործական» ռեժիմն է, որը միավորում է ավտոմատ ռեժիմի պարզությունը և միևնույն ժամանակ թույլ է տալիս շտկել մեքենայի աշխատանքը՝ ստիպողաբար լուսանկարները դարձնել ավելի բաց կամ մուգ: Սա արվում է ազդեցության փոխհատուցման միջոցով: Լուսավորման փոխհատուցումը սովորաբար կիրառվում է, երբ շրջանակում գերակշռում են թեթև կամ մուգ առարկաները: Ավտոմատացումն այնպես է աշխատում, որ փորձում է պատկերի միջին լուսարձակման մակարդակը հասցնել 18% մոխրագույն տոնի (այսպես կոչված՝ «գորշ քարտ»)։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ երբ մենք ավելի շատ լուսավոր երկինք ենք վերցնում շրջանակի մեջ, լուսանկարում գետինը ավելի մուգ է դառնում: Եվ հակառակը, մենք ավելի շատ հող ենք վերցնում շրջանակի մեջ - երկինքը պայծառանում է, երբեմն նույնիսկ սպիտականում: Լուսարձակման փոխհատուցման ֆունկցիան օգնում է փոխհատուցել ստվերներն ու շեշտադրումները, որոնք դուրս են գալիս բացարձակ սևի և բացարձակ սպիտակի սահմաններից:

Նույնիսկ ծրագրի ազդեցության ռեժիմում դուք կարող եք կարգավորել սպիտակ հավասարակշռությունը, կառավարել ֆլեշը: Այս ռեժիմը հարմար է նրանով, որ պահանջում է նվազագույն տեխնիկական գիտելիքներ, բայց միևնույն ժամանակ այն կարողանում է շատ ավելի լավ արդյունք ապահովել, քան լրիվ ավտոմատը։

Ի՞նչ է բացահայտումը:

Որքան էլ դա լավ ու հարմար լինի, ավաղ, միշտ չէ, որ թույլ է տալիս ստանալ այն արդյունքը, որը ակնկալում էինք։ Վառ օրինակ է շարժվող առարկաների վրա կրակելը: Փորձեք դուրս գալ փողոց՝ կողքով անցնող մեքենաները նկարելու։ Պայծառ արևոտ օրը, ամենայն հավանականությամբ, դա կստացվի, բայց հենց որ արևն անցնի ամպի հետևում, մեքենաները կպարզվեն, որ մի փոքր կեղտոտված են: Ավելին, որքան քիչ լույս, այնքան ավելի ուժեղ կլինի այս մշուշումը: Ինչու է դա տեղի ունենում:

Նկարը բացահայտվում է, երբ կափարիչը բացվում է: Եթե ​​արագ շարժվող առարկաները մտնում են շրջանակ, ապա կափարիչի բացման ընթացքում նրանք ժամանակ ունեն շարժվելու, և լուսանկարները մի փոքր մշուշոտ են դառնում։ Ժամանակը, որի համար կափարիչը բացվում է, կոչվում է տոկունություն.

Կափարիչի արագությունը թույլ է տալիս ստանալ «սառեցված շարժման» էֆեկտ (օրինակը ստորև), կամ, ընդհակառակը, պղտորել շարժվող առարկաները:

Կափարիչի արագությունը ցուցադրվում է որպես միավոր, որը բաժանված է ինչ-որ թվի, օրինակ՝ 1/500 - սա նշանակում է, որ կափարիչը կբացվի վայրկյանի 1/500-ով: Սա բավականաչափ արագ կափարիչի արագություն է, որով մեքենա վարելը և քայլող հետիոտները պարզ կլինեն լուսանկարում: Որքան մեծ է կափարիչի արագությունը, այնքան ավելի արագ շարժումը կարող է «սառեցնել»:

Եթե ​​կափարիչի արագությունը բարձրացնեք մինչև, ասենք, 1/125 վայրկյան, հետիոտները դեռ պարզ կլինեն, բայց մեքենաներն արդեն նկատելիորեն քսված կլինեն: Եթե փակման արագությունը 1/50 կամ ավելի է, ապա լղոզված լուսանկարներ ստանալու վտանգը Լուսանկարչի ձեռքերի ցնցումը մեծանում է, և խորհուրդ է տրվում տեսախցիկը տեղադրել եռոտանի վրա կամ օգտագործել պատկերի կայունացուցիչ (եթե առկա է):

Գիշերային լուսանկարներն արվում են շատ դանդաղ կափարիչի արագությամբ՝ մի քանի վայրկյան և նույնիսկ րոպե: Այստեղ արդեն անհնար է անել առանց եռոտանի։

Կափարիչի արագությունը ֆիքսելու համար տեսախցիկը ունի կափարիչի առաջնահերթ ռեժիմ: Այն նշանակված է հեռուստացույց կամ S: Բացի կափարիչի ֆիքսված արագությունից, այն թույլ է տալիս օգտագործել լուսարձակման փոխհատուցում: Կափարիչի արագությունն ուղղակիորեն ազդում է լուսարձակման մակարդակի վրա. որքան երկար է կափարիչի արագությունը, այնքան ավելի պայծառ է լուսանկարը:

Ի՞նչ է դիֆրագմը:

Մեկ այլ ռեժիմ, որը կարող է օգտակար լինել, բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմն է:

Դիֆրագմ- սա ոսպնյակի «աշակերտն» է, փոփոխական տրամագծով անցք: Որքան նեղ է այս բացվածքը, այնքան ավելի շատ IPIG- կտրուկ պատկերված տարածության խորությունը: Դիֆրագմուշը նշվում է 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 և այլն շարքերի անչափ թվով: Ժամանակակից տեսախցիկներում կարող եք ընտրել միջանկյալ արժեքներ, օրինակ՝ 3.5, 7.1, 13 և այլն։

Որքան մեծ է f թիվը, այնքան մեծ է դաշտի խորությունը: Դաշտի մեծ խորությունը տեղին է այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է, որ ամեն ինչ լինի հստակ՝ և՛ առաջին պլան, և՛ ֆոն: Լանդշաֆտները սովորաբար նկարահանվում են 8 և ավելի բացվածքներով:

Դաշտի մեծ խորությամբ լուսանկարի տիպիկ օրինակ է սրության գոտին ոտքերիդ տակ գտնվող խոտից մինչև անսահմանություն:

Դաշտի փոքր խորության իմաստը դիտողի ուշադրությունը թեմայի վրա կենտրոնացնելն է և ֆոնային բոլոր օբյեկտները մշուշելը: Այս տեխնիկան սովորաբար օգտագործվում է. Դիմանկարում ֆոնը լղոզելու համար բացեք բացվածքը մինչև 2,8, 2, երբեմն նույնիսկ մինչև 1,4: Այս փուլում մենք հասկանում ենք, որ 18-55 մմ կետի ոսպնյակը սահմանափակում է մեր ստեղծագործական հնարավորությունները, քանի որ «դիմանկար» 55 մմ կիզակետային երկարության դեպքում բացվածքը չի կարող բացվել 5,6-ից ավելի լայն, մենք սկսում ենք մտածել արագի մասին: բացվածք (օրինակ՝ 50 մմ 1.4)՝ նմանատիպ արդյունք ստանալու համար.

Դաշտի փոքր խորությունը հիանալի միջոց է դիտողի ուշադրությունը գունագեղ ֆոնից հիմնական թեմա տեղափոխելու համար:

Դիֆերքը կառավարելու համար դուք պետք է կարգավորիչի հավաքիչը միացնեք բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմի (AV կամ A): Միևնույն ժամանակ դուք սարքին ասում եք, թե ինչ բացվածքով եք ուզում նկարել, և նա ինքն է ընտրում մնացած բոլոր պարամետրերը։ Լուսարձակման փոխհատուցումը հասանելի է նաև բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմում:

Դիֆերան հակառակ ազդեցությունն է ունենում ազդեցության մակարդակի վրա. որքան մեծ է f- թիվը, այնքան ավելի մուգ է ստացվում նկարը (կտրված աշակերտը թույլ է տալիս ավելի քիչ լույս, քան բացը):

Ի՞նչ է ISO զգայունությունը:

Դուք հավանաբար նկատել եք, որ լուսանկարները երբեմն ունենում են ալիքներ, հատիկավոր կամ, ինչպես նաև կոչվում է թվային աղմուկ: Աղմուկը հատկապես արտահայտված է ցածր լույսի ներքո արված լուսանկարներում: Լուսանկարներում ալիքների առկայության / բացակայության համար պատասխանատու է այնպիսի պարամետր, ինչպիսին է ISO զգայունություն. Սա լույսի նկատմամբ մատրիցայի ընկալունակության աստիճանն է։ Այն նշվում է անչափ միավորներով՝ 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 և այլն։

Նվազագույն զգայունությամբ (օրինակ՝ ISO 100) նկարելիս նկարի որակը լավագույնն է, բայց դուք պետք է նկարահանեք ավելի դանդաղ կափարիչի արագությամբ: Լավ լուսավորությամբ, օրինակ, ցերեկը փողոցում, դա խնդիր չէ։ Բայց եթե մենք մտնենք սենյակ, որտեղ շատ ավելի քիչ լույս կա, ապա այլևս հնարավոր չի լինի նկարահանել նվազագույն զգայունությամբ. կափարիչի արագությունը կլինի, օրինակ, 1/5 վայրկյան, և միևնույն ժամանակ ռիսկը. շատ բարձր. թափահարիչներ», այսպես են կոչել ձեռքերի դողալու պատճառով։

Ահա ցածր ISO-ով արված լուսանկարի օրինակ՝ եռոտանի վրա երկար բացահայտմամբ.

Նկատենք, որ գետի ուռչել է շարժման մեջ և տպավորություն է ստեղծվել, որ գետը սառույց չէ: Բայց լուսանկարում գրեթե աղմուկ չկա։

Ցածր լույսի ներքո «թափահարումից» խուսափելու համար դուք պետք է կա՛մ բարձրացնեք ISO զգայունությունը՝ կափարիչի արագությունը առնվազն 1/50 վայրկյանի նվազեցնելու համար, կա՛մ շարունակեք նկարել նվազագույն ISO-ով և օգտագործել: Կափարիչի դանդաղ արագությամբ եռոտանիով նկարելիս շարժվող առարկաները շատ մշուշոտ են: Սա հատկապես նկատելի է գիշերը կրակելիս։ ISO զգայունությունը ուղղակիորեն ազդում է ազդեցության մակարդակի վրա: Որքան բարձր է ISO թիվը, այնքան ավելի պայծառ կլինի նկարը ֆիքսված կափարիչի արագությամբ և բացվածքով:

Ստորև բերված է դրսում ISO6400-ով ուշ երեկոյան արված կադրի օրինակ՝ առանց եռոտանի.

Նույնիսկ վեբ չափերով նկատելի է, որ լուսանկարը բավականին աղմկոտ է ստացվել։ Մյուս կողմից, հացահատիկի էֆեկտը հաճախ օգտագործվում է որպես գեղարվեստական ​​տեխնիկա՝ լուսանկարին տալով «ֆիլմի» տեսք։

Կափարիչի արագության, բացվածքի և ISO-ի միջև կապը

Այսպիսով, ինչպես դուք կարող եք կռահել, կան երեք պարամետր, որոնք ազդում են մերկացման մակարդակի վրա՝ կափարիչի արագությունը, բացվածքը և ISO զգայունությունը: Կա այնպիսի բան, ինչպիսին է «բացահայտման քայլը» կամ EV (Exposure Value): Յուրաքանչյուր հաջորդ քայլը համապատասխանում է նախորդից 2 անգամ ավելի մեծ ազդեցության: Այս երեք պարամետրերը փոխկապակցված են:

• եթե բացում ենք բացվածքը 1 կանգառով, ապա կափարիչի արագությունը նվազում է 1 կանգառով
• եթե բացում ենք բացվածքը 1 կանգառով, ապա զգայունությունը նվազում է մեկ կանգառով
• եթե մենք կրճատում ենք կափարիչի արագությունը 1 քայլով, ապա ISO զգայունությունը մեծանում է մեկ քայլով

Ձեռքով ռեժիմ

Ձեռնարկի ռեժիմում լուսանկարիչն ունի կառավարելու հնարավորություն։ Սա անհրաժեշտ է, երբ մենք պետք է խստորեն ֆիքսենք ազդեցության մակարդակը և թույլ չտանք տեսախցիկի «սիրողական» լինելուց: Օրինակ, մթնեցրեք կամ լուսավորեք առաջին պլանը, երբ համապատասխանաբար քիչ թե շատ երկինք է մտնում կադր:

Հարմար է նույն պայմաններում նկարահանվելու համար, օրինակ՝ արևոտ օրը քաղաքում զբոսնելիս: Կարգավորվելուց հետո և բոլոր լուսանկարներում նույն ազդեցության մակարդակը: Ձեռնարկի ռեժիմում անհարմարությունները սկսվում են, երբ դուք պետք է շարժվեք լուսավոր և մութ վայրերի միջև: Եթե ​​փողոցից գնանք, օրինակ, սրճարան և այնտեղ նկարահանենք «փողոցային» դիրքերում, ապա լուսանկարները շատ մութ կլինեն, քանի որ սրճարանում լույսը քիչ է։

Ձեռնարկի ռեժիմն անփոխարինելի է համայնապատկերներ նկարահանելիս, և այս ամենը միևնույն հատկության շնորհիվ՝ բացահայտման մշտական ​​մակարդակը պահպանելու համար: Ավտոմատ լուսարձակում օգտագործելիս ազդեցության մակարդակը մեծապես կախված կլինի լույսի և մութ առարկաների քանակից: Մենք կադրում բռնեցինք մի մեծ մուգ առարկա. ստացանք երկնքի բռնկում: Եվ հակառակը, եթե կադրում գերակշռում են լուսային առարկաները, ապա ստվերներն անցել են մթության մեջ։ Նման համայնապատկերը սոսնձելու համար, ապա մի տանջանք: Այսպիսով, այս սխալից խուսափելու համար նկարահանեք համայնապատկերներ M ռեժիմով՝ նախօրոք սահմանելով բացահայտումը, որպեսզի բոլոր բեկորները ճիշտ բացահայտվեն:

Արդյունքը՝ միաձուլման ժամանակ կադրերի միջև պայծառության «քայլեր» չեն լինի, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, կհայտնվեն ցանկացած այլ ռեժիմում նկարահանելիս։

Ընդհանուր առմամբ, շատ փորձառու լուսանկարիչներ և լուսանկարչության մանկավարժներ խորհուրդ են տալիս օգտագործել ձեռքով ռեժիմը որպես հիմնական: Նրանք որոշ չափով ճիշտ են. ձեռքով ռեժիմում նկարելիս դուք ամբողջությամբ վերահսկում եք նկարահանման գործընթացը: Հարյուրավոր տարբերակներից կարող եք ընտրել տվյալի համար պարամետրերի առավել ճիշտ համադրությունը: Հիմնական բանը իմանալն է, թե ինչ եք անում և ինչու: Եթե ​​չկա հստակ պատկերացում մեխանիկական ռեժիմում աշխատանքի սկզբունքների մասին, կարող եք սահմանափակվել կիսաավտոմատներով՝ դիտողների 99,9%-ը տարբերությունը չի նկատի :)

Հաշվետվության պայմաններում ձեռքի ռեժիմը նույնպես շատ հարմար չէ, քանի որ դուք պետք է անընդհատ հարմարվեք նկարահանման փոփոխվող պայմաններին: Շատերը դա բարդ են անում. M ռեժիմում նրանք ֆիքսում են կափարիչի արագությունը և բացվածքը՝ միաժամանակ «ազատելով» ISO: Թեև M-ը ռեժիմի ընտրիչի վրա է, նկարահանումը հեռու է ձեռքով ռեժիմում լինելուց. տեսախցիկը ինքն է ընտրում ISO զգայունությունը և լուսաբռնկման հզորությունը և կարող է փոխել այս պարամետրերը լայն տիրույթում:

Մեծացնել և կիզակետային երկարություն

Սա հատկանիշ է, որը որոշում է ոսպնյակի տեսադաշտի անկյունը։ Որքան կարճ է կիզակետային երկարությունը, այնքան ավելի լայն է ոսպնյակի ծածկած անկյունը, այնքան երկար է կիզակետային երկարությունը, այնքան իր գործողությամբ ավելի նման է աստղադիտակին:

Հաճախ առօրյա կյանքում «կիզակետային երկարություն» հասկացությունը փոխարինվում է «մեծացումով»: Սա սխալ է, քանի որ խոշորացումն ընդամենը կիզակետային երկարության փոփոխության հարաբերակցություն է: Եթե ​​առավելագույն կիզակետային երկարությունը բաժանվում է նվազագույնի, մենք ստանում ենք խոշորացման գործակիցը:

Կիզակետային երկարությունը չափվում է միլիմետրերով: Այժմ լայն տարածում է գտել «համարժեք կիզակետային երկարություն» տերմինը, այն օգտագործվում է crop գործակից ունեցող տեսախցիկների համար, որոնց մեծամասնությունը։ Դրա նպատակն է գնահատել որոշակի ոսպնյակի/սենսորային համակցության ծածկույթի անկյունը և դրանք հասցնել ամբողջական կադրի համարժեքի: Բանաձևը պարզ է.

EGF \u003d FR * Kf

FR - իրական կիզակետային երկարություն, Kf (բերքի գործոն) - գործակից, որը ցույց է տալիս, թե քանի անգամ է այս սարքի մատրիցը փոքր լրիվ կադրից (36 * 24 մմ):

Այսպիսով, 18-55 մմ ոսպնյակի համարժեք կիզակետային երկարությունը 1,5 հատի վրա կլինի 27-82 մմ: Ստորև բերված է կիզակետային երկարության կարգավորումների օրինակելի ցանկ: Կգրեմ ամբողջ կադրով։ Եթե ​​դուք ունեք տեսախցիկ՝ կտրման գործակիցով, պարզապես բաժանեք այս թվերը կտրվածքի գործակցով և կստանաք իրական կիզակետային երկարությունները, որոնք դուք պետք է սահմանեք ձեր ոսպնյակի վրա:

• 24 մմ կամ պակաս- "լայն Անկյուն". Ծածկույթի անկյունը թույլ է տալիս նկարել շրջանակում տարածության բավականին մեծ հատված: Սա թույլ է տալիս լավ փոխանցել շրջանակի խորությունը և պլանների բաշխումը: 24 մմ-ը բնութագրվում է ընդգծված հեռանկարային էֆեկտով, որը հակված է խեղաթյուրել շրջանակի եզրերին գտնվող առարկաների համամասնությունները: Հաճախ այն տպավորիչ է թվում:

24 մմ-ով ավելի լավ է չլուսանկարել խմբակային դիմանկարներ, քանի որ ծայրահեղ մարդիկ կարող են ստանալ մի փոքր երկարաձգված անկյունագծային գլուխներ: 24 մմ կամ պակաս կիզակետային երկարությունը լավ է լանդշաֆտներ նկարելու համար, որտեղ գերակշռում են երկինքն ու ջուրը:

• 35 մմ- «կարճ ուշադրության կենտրոնում»: Նաև լավ է լանդշաֆտի համար, ինչպես նաև լանդշաֆտի ֆոնին մարդկանց կրակելու համար: Ծածկույթի անկյունը բավականին լայն է, բայց հեռանկարն ավելի քիչ է արտահայտված: 35 մմ-ով դուք կարող եք նկարահանել ամբողջ երկարությամբ դիմանկարներ, դիմանկարներ իրավիճակում:

• 50 մմ- «նորմալ ոսպնյակ»: Կիզակետային երկարությունը հիմնականում նախատեսված է ոչ ամենամոտ մարդկանց նկարահանելու համար: Միայնակ, խմբակային դիմանկար, «փողոցային լուսանկարչություն». Հեռանկարը մոտավորապես համապատասխանում է նրան, ինչ մենք սովոր ենք տեսնել սեփական աչքերով։ Դուք կարող եք լուսանկարել լանդշաֆտը, բայց ոչ բոլորը. տեսադաշտի անկյունն այլևս այդքան մեծ չէ և թույլ չի տալիս փոխանցել խորություն և տարածություն:

• 85-100 մմ- «դիմանկար». 85-100 մմ ոսպնյակը հարմար է գոտկատեղի երկարությամբ և ավելի մեծ դիմանկարների համար, հիմնականում ուղղահայաց շրջանակում: Ամենահետաքրքիր պատկերը կարելի է ստանալ ֆիքսված կիզակետային երկարությամբ արագ ոսպնյակներով, օրինակ՝ 85 մմ F: 1.8: Բաց բացվածքով նկարելիս «ութսունհինգ»-ը շատ լավ լղոզում է ֆոնը՝ դրանով իսկ ընդգծելով հիմնական թեման: Այլ ժանրերի համար 85 մմ ոսպնյակը, եթե հարմար է, ձգվող է: Գրեթե անհնար է նկարահանել դրա վրա լանդշաֆտը, ներսում ինտերիերի մեծ մասը գտնվում է իր տեսադաշտից դուրս:

• 135 մմ- «խոշոր պլանով դիմանկար». Կիզակետային երկարությունը մոտիկից դիմանկարների համար, որոնցում դեմքը զբաղեցնում է կադրի մեծ մասը: Այսպես կոչված մոտիկից դիմանկարը։

• 200 մմ կամ ավելի- «հեռաոսպնյակ». Թույլ է տալիս մոտիկից կադրեր անել հեռավոր առարկաներից: Փայտփորիկը ցողունի վրա, եղջերուն՝ ջրաղացին, ֆուտբոլիստը՝ գնդակով դաշտի մեջտեղում։ Վատ չէ փոքր առարկաներ մոտիկից նկարահանելու համար, օրինակ՝ ծաղիկ ծաղկի մահճակալում: Հեռանկարային էֆեկտը գործնականում բացակայում է։ Դիմանկարների համար ավելի լավ է չօգտագործել նման ոսպնյակներ, քանի որ դեմքերը տեսողականորեն ավելի լայն են և հարթ: Ստորև բերված է 600 մմ կիզակետային երկարությամբ արված լուսանկարի օրինակ. գործնականում հեռանկար չկա: Միևնույն մասշտաբով մոտ և հեռավոր օբյեկտներ.

Կիզակետային (իրական!) հեռավորությունը, ի լրումն պատկերի մասշտաբի, ազդում է կտրուկ պատկերված տարածության խորության վրա (բացվածքի հետ միասին): Որքան մեծ է կիզակետային երկարությունը, այնքան փոքր է դաշտի խորությունը, համապատասխանաբար, ֆոնի լղոզումն ավելի ուժեղ է: Սա ևս մեկ պատճառ է՝ չօգտագործել լայնանկյուն ոսպնյակներ դիմանկարների համար, եթե ցանկանում եք ֆոնի մշուշում: Այստեղ է պատասխանը, և հարցն այն է, թե ինչու «»-ն ու սմարթֆոնները լավ չեն լղոզում ֆոնը դիմանկարներում։ Դրանց իրական կիզակետային երկարությունը մի քանի անգամ փոքր է SLR-ի և համակարգային տեսախցիկների (առանց հայելու) հեռավորությունից:

Կոմպոզիցիան լուսանկարչության մեջ

Հիմա, երբ մենք ներս ենք ընդհանուր իմաստովԱնդրադառնալով տեխնիկական մասին՝ ժամանակն է խոսել այնպիսի բանի մասին, ինչպիսին կազմն է։ Մի խոսքով, կոմպոզիցիան լուսանկարչության մեջ առարկաների և լույսի աղբյուրների փոխադարձ դասավորությունն ու փոխազդեցությունն է կադրում, որի շնորհիվ լուսանկարչական աշխատանքը ներդաշնակ և ամբողջական տեսք ունի։ Կան բազմաթիվ կանոններ, ես թվարկեմ հիմնականները, որոնք պետք է սովորել առաջինը։

Լույսը ձեր ամենակարևոր տեսողական միջոցն է: Կախված օբյեկտի վրա լույսի անկման անկյունից, այն կարող է բոլորովին այլ տեսք ունենալ: Սև և սպիտակ գծանկարը գործնականում լուսանկարում ծավալը փոխանցելու միակ միջոցն է: Ճակատային լույսը (բռնկում, հետևում արևը) թաքցնում է ծավալը, առարկաները հարթ տեսք ունեն: Եթե ​​լույսի աղբյուրը մի փոքր շեղվի դեպի կողմը, սա արդեն ավելի լավ է, հայտնվում է լույսի և ստվերի խաղ: Հակառակ (հետին լույսի) լույսը նկարները դարձնում է հակապատկեր և դրամատիկ, բայց նախ պետք է սովորել, թե ինչպես աշխատել նման լույսի հետ:

Մի փորձեք միանգամից տեղավորել շրջանակը, լուսանկարեք միայն էությունը: Առաջին պլանում ինչ-որ բան լուսանկարելիս ուշադրություն դարձրեք հետին պլանին. այն հաճախ պարունակում է անցանկալի առարկաներ: Սյուներ, լուսացույցներ, աղբամաններ և այլն. այս բոլոր ավելորդ առարկաները խցանում են կազմը և շեղում ուշադրությունը, դրանք կոչվում են «ֆոտո բեկորներ»:

Հիմնական առարկան մի դրեք կադրի կենտրոնում, մի փոքր տեղափոխեք այն դեպի կողմը: Կադրում ավելի շատ տարածություն թողեք այն ուղղությամբ, որտեղ հիմնական առարկան «նայում է»: Հնարավորության դեպքում փորձեք տարբեր տարբերակներ, ընտրեք լավագույնը:

«Խոշորացնելը» և «մոտենալը» նույն բանը չեն: Խոշորացումը մեծացնում է ոսպնյակի կիզակետային երկարությունը, ինչի արդյունքում ֆոնը ձգվում և լղոզվում է. սա լավ է դիմանկարի համար (հիմնականում):

Դիմանկարը նկարում ենք մոդելի աչքերի մակարդակից առնվազն 2 մետր հեռավորությունից։ Մեծացնելու բացակայություն՝ մեծացնելով կիզակետային երկարությունը (մեծացում): Եթե ​​երեխաներին նկարում ենք, պետք չէ դա անել մեր հասակի բարձրությունից, մենք դիմանկար կստանանք հատակի, ասֆալտի, խոտի ֆոնի վրա։ Նստել!

Փորձեք չնկարահանել դիմանկարը ճակատային տեսանկյունից (ինչպես անձնագիր): Մոդելի դեմքը դեպի հիմնական լույսի աղբյուրը շրջելը միշտ ձեռնտու է: Դուք կարող եք փորձել նաև այլ անկյուններ: Հիմնական բանը լույսն է:

Օգտագործեք առավելագույնը բնական լույսից. այն ավելի գեղարվեստական ​​և «կենդանի» է, քան ֆլեշ լուսավորությունը: Հիշեք, որ պատուհանը փափուկ, ցրված լույսի հիանալի աղբյուր է, գրեթե ինչպես փափուկ տուփը: Վարագույրների և շղարշի օգնությամբ կարող եք փոխել լույսի ինտենսիվությունը և դրա փափկությունը։ Որքան մոտ է մոդելը պատուհանին, այնքան ավելի կոնտրաստ է լուսավորությունը:

«Ամբոխի մեջ» նկարահանելիս գրեթե միշտ ձեռնտու է բարձր տեսակետ ունենալ, երբ տեսախցիկը բռնված է պարզած ձեռքերով։ Որոշ լուսանկարիչներ նույնիսկ սանդուղք են օգտագործում:

Փորձեք թույլ չտալ, որ հորիզոնի գիծը շրջանակը կտրի երկու հավասար մասերի: Եթե ​​առաջին պլանում ավելի հետաքրքիր է, հորիզոնը տեղադրեք ներքևի եզրից մոտ 2/3 (երկիր՝ 2/3, երկինք՝ 1/3), եթե հետին պլանում՝ համապատասխանաբար, 1/3 մակարդակի վրա ( երկիր՝ 1/3, երկինք՝ 2/3): Այն նաև կոչվում է «երրորդների կանոն»: Եթե ​​դուք չեք կարող առանցքային առարկաները ճշգրիտ կապել «երրորդներին», ապա դրանք սիմետրիկորեն տեղադրեք միմյանց նկատմամբ կենտրոնի նկատմամբ.

Մշակե՞լ, թե՞ չմշակել.

Շատերի համար սա ցավոտ կետ է. Photoshop-ում մշակված լուսանկարը համարվում է «կենդանի» և «իրական»: Այս կարծիքով՝ մարդիկ բաժանված են երկու ճամբարի՝ ոմանք կտրականապես դեմ են մշակմանը, մյուսները՝ այն բանի համար, որ լուսանկարներ մշակելու մեջ վատ բան չկա։ Անձամբ իմ կարծիքը վերամշակման վերաբերյալ հետևյալն է.

• Ցանկացած լուսանկարիչ պետք է ունենա լուսանկար մշակելու առնվազն տարրական հմտություններ՝ շտկել հորիզոնը, կտրել, ծածկել փոշու մի մասնիկը մատրիցայի վրա, կարգավորել ազդեցության մակարդակը, սպիտակ հավասարակշռությունը:
• Սովորեք նկարել, որպեսզի հետո չխմբագրեք դրանք: Սա խնայում է շատ ժամանակ:
• Եթե ​​նկարն ի սկզբանե լավ է ստացվել, հարյուր անգամ մտածեք, նախքան այն ինչ-որ կերպ ծրագրային կերպով «կատարելագործեք»:
• Լուսանկարը գունագեղի վերածելը, տոնուսը, հատիկավորությունը, ֆիլտրերի կիրառումը ինքնաբերաբար այն գեղարվեստական ​​չեն դարձնում, բայց անճաշակության մեջ սայթաքելու հնարավորություն կա:
• Լուսանկարը մշակելիս դուք պետք է իմանաք, թե ինչ եք ուզում ստանալ: Կարիք չկա վերամշակում կատարել՝ հանուն վերամշակման։
• Բացահայտեք ձեր օգտագործած ծրագրերի առանձնահատկությունները: Հավանաբար կան առանձնահատկություններ, որոնց մասին դուք չգիտեք, որոնք թույլ կտան ավելի արագ և լավ արդյունքի հասնել։
• Մի տարվեք գունային գնահատմամբ՝ առանց որակյալ չափորոշված ​​մոնիտորի: Պարզապես այն պատճառով, որ պատկերը լավ տեսք ունի ձեր նոութբուքի էկրանին, չի նշանակում, որ այն լավ տեսք կունենա այլ էկրանների վրա կամ տպագրվելիս:
• Մշակված լուսանկարը պետք է լինի «տարեց»։ Հրապարակելուց և տպագրության տալուց առաջ թողեք մի քանի օր, իսկ հետո թարմ աչքով նայեք. միանգամայն հնարավոր է, որ շատ բան ցանկանաք նորից անել։

Եզրակացություն

Հուսով եմ հասկանում եք, որ մեկ հոդված կարդալով լուսանկարել սովորելը չի ​​աշխատի: Այո, ես, փաստորեն, նման նպատակ չեմ դրել՝ «դասավորել» այն ամենը, ինչ ես գիտեմ դրա մեջ։ Հոդվածի նպատակն է միայն համառոտ խոսել լուսանկարչության պարզ ճշմարտությունների մասին՝ չխորանալով նրբությունների ու մանրամասների մեջ, այլ պարզապես բացել շղարշը։ Ես փորձեցի գրել հակիրճ և մատչելի լեզվով, բայց և այնպես, հոդվածը բավականին ծավալուն է ստացվել, և սա միայն այսբերգի գագաթն է:

Եթե ​​դուք հետաքրքրված եք թեմայի ավելի խորը ուսումնասիրությամբ, ես կարող եմ առաջարկել իմ վճարովի նյութերը լուսանկարչության վերաբերյալ: Դրանք ներկայացված են ձևով էլեկտրոնային գրքեր PDF ձևաչափով։ Նրանց ցանկին և փորձնական տարբերակներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ -.

Նորմալ լուսանկար չես ստանա - դու քեզ չես տեսնում - ինչպիսի տեսք կունենաս: Դուք չեք կարող ընտրել ճիշտ անկյունը և դիրքը: Ավելի լավ է ուղղակի խնդրեք ինչ-որ մեկին լուսանկարել ձեզ, ավելի լավ կստացվի:

Նախ, ձեզ հարկավոր է լավ տեսախցիկով հեռախոս, բավականաչափ բարձր լուծաչափով մեգապիքսելներով:

Երկրորդ, դուք կարող եք լուսանկարել ինքներդ ձեր հեռախոսից մի քանի եղանակով.

1 Հեռախոսը պահեք ձեռքի երկարությամբ, տեսախցիկը դեպի ձեզ և նկարեք: Ճիշտ է, այս կերպ կարելի է միայն դիմանկար անել։ Տեսախցիկի մեջ եղածը տեսնելու համար հայելի դրեք ձեր հեռախոսի հետևում և տեսեք, թե ինչ է տեսախցիկի մեջ արտացոլման մեջ: Եթե ​​ունեք առաջադեմ սմարթֆոն, ապա կարող եք ինքներդ ձեզ լուսանկարել առջևի տեսախցիկով։ Այնուհետև էկրանի վրա կտեսնեք այն, ինչ կա շրջանակում:

2 Լուսանկարեք ձեր արտացոլանքը հայելու մեջ՝ հեռախոսը պահելով: Սրա թերություններն այն են, որ հեռախոսն ինքնին տեսանելի կլինի շրջանակում, և որ ձեր հայելային պատկերը կլինի: Օրինակ, այն, ինչ եղել է ձախ կողմում (խալեր, մազերի ձև) կլինի աջ կողմում և հակառակը:

3 Խնդրեք մեկ այլ անձի նկարել իրենց: Սա լավագույն տարբերակն է, բայց միայն այն դեպքում, եթե այս անձը ցանկանում է, որ դուք լավ գործեք և գիտի, թե ինչպես բավականաչափ լավ ուղղել տեսախցիկը:

4 Ձեր բջջային հեռախոսի տեսախցիկը միացրեք ավտոմատ հեռացման՝ առանց կոճակ սեղմելու և գործարկելուց առաջ ուշացման ընդմիջումով: Այս ընդմիջման ընթացքում ժամանակ ունեցեք ճիշտ տեղում կանգնելու և ճիշտ դիրք բռնելու համար։ Նկարից առաջ նույնիսկ կարող եք մատիտով մատիտով նշել հատակին, թե որտեղից վեր կենաք, որպեսզի առանց տեղաշարժերի անմիջապես մտնեք շրջանակի մեջ։ Եվ դրա համար գուցե ստիպված լինեք թիրախավորել և մի քանի նախնական կրակոց անել:

5 Տեսագրեք ինքներդ ձեզ, այնուհետև, պտտվելով այս տեսանյութի միջով, հանեք դրանից ամենահաջողված սքրինշոթները: Այս մեթոդի համար անհրաժեշտ է բջջային հեռախոսում ունենալ բավականաչափ լավ լուծաչափով տեսախցիկ:

Ինքդ քեզ գեղեցիկ նկարելու համար պետք է պարապել՝ տեսնելու, թե ինչպիսի լուսավորություն, անկյունագիծ ես ավելի լավանում, ինչպիսի սանրվածք, հագուստ են ավելի հարմար և ավելի լավ տեսք ունեն լուսանկարում։ Որքան շատ լինի փորձը, այնքան ավելի լավ կստացվեն լուսանկարները. մարդն արդեն ինտուիտիվ կերպով զգում է, թե ինչպես հաջողությամբ նկարել:

Երբեմն մարդիկ ասում են. «Դե, ես մոտ 10 լուսանկար եմ արել, և դրանցից ոչ մեկն ինձ գոհացնելու համար դուրս չի եկել»: Բայց փորձը 10 լուսանկար չէ, իսկ երբեմն նույնիսկ 100;), բայց արժե այն, քանի որ լուսանկարները մեր հիշողությունն են։

Ցավոք սրտի, հեռախոսներն այսօր հատուկ ստեղծված չեն, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց լուսանկարել: Իհարկե, եթե արդեն կան շատ բարձրորակ տեսախցիկներ, թվային օճառամանների մակարդակի վրա, բայց ինքներդ ձեզ նկարելը դեռ այնքան էլ հարմար չէ։ Եթե ​​փորձեք լուսանկարել առջևի տեսախցիկով, որպես կանոն, դրանք շատ փոքր պիքսելներ են, ապա պատկերը կլինի հատիկավոր։

Այսպիսով, այստեղ դուք պետք է պատահականորեն նկարեք՝ ձեռքը մեկնելով ձեր առջև և մի քանի կադր անելով, այնուհետև ընտրեք լավագույնը, քանի որ չի ստացվի տեսնել, թե ինչպես կստացվի լուսանկարը նախկինում:

Գեղեցկության հայեցակարգն ընդհանուր առմամբ անփույթ է: Որոշ մարդիկ ֆոտոգենիկ են, իսկ ոմանք՝ ոչ: Իսկ հեռախոսով լուսանկարելու համար պոզերի մեծ տեսականի կարող է լինել:

Առաջին տարբերակն ամենահեշտն է, պարզապես ձեռքը մեկնիր և խաղա մազերիդ հետ։ Այն շատ տպավորիչ տեսք կունենա։

Երկրորդ տարբերակը երևի ամենասովորականն է) Հագեք ամենագեղեցիկ հագուստը և գնացեք հայելու մոտ, իհարկե լուսաբռնկիչը անջատելուց հետո



Հեռախոսով շատ պոզեր չես պատկերացնի, քանի որ միշտ մի ձեռքը կզբաղեցնի հեռախոսը կամ սելֆիի փայտիկը)

Եվ երբ ինչ-որ մեկը նկարահանում է ձեզ կամ դուք կարող եք հեռախոսը դնել ինչ-որ տակդիրի վրա, ապա կարող եք երազել: Օրինակ՝ նման դիրքերն ինձ շատ գրավիչ են թվում։



Որպեսզի դու լավ նկարես ինքդ քեզ, առաջին հերթին պետք է մի տեղ գտնել, որտեղ այն կլինի բավարար լույս.



• օգտագործեք վառ դիմահարդարում, պետք է հաշվի առնել, քանի որ ֆլեշ թուլացնում է կոսմետիկ գույն;
• Մի օգտագործեք մանուշակագույն և մարգարտյա ներկեր դիմահարդարման ժամանակ, լուսանկարում դրանք կապտուկների տեսք կունենան.
• ավելի թեթև քողարկման մատիտով ստվերեք աչքերի տակ գտնվող շրջանակները;
• դիմափոշի և քթի կամուրջ;
• Մի օգտագործեք մուգ շրթներկ, դա դեմքին խիստ արտահայտություն կտա:

• Սկսելու համար պտտվեք հայելու շուրջը, կեցվածք ընդունեք, որոշեք ձեր լավագույն կողմերը, ժպիտներն ու տեսքը: Եվ հետո դուք կարող եք նկարել ինքներդ ձեզ, պարտադիր չէ, որ հայելու մոտ, պարզապես նկարեք տարբեր անկյուններից՝ գլուխը թեքելով և այդքան անգամ, ժպտալով տարբեր ձևերով, կարող եք տարբեր սանրվածքներ անել: Եվ հետո բոլոր նկարները մեծաքանակ ուղարկեք համակարգիչ և մոտ 10 լուսանկարից 2-ը հաստատ հաջող դուրս կգան:

  Դուք գնում եք զուգարան։ Դուք գնում եք հայելու մոտ: Հեռախոսը հանում ես։ Դուք միացնում եք տեսախցիկը։ Ոսպնյակն ուղղեք դեպի հայելին (մի մոռացեք անջատել լուսաբռնկիչը): Դուք սեղմում եք պիպկան, որը կկազմի կափարիչը, այսինքն՝ նկարվելու է։ Ներկայացրեք Instagram-ին: Ամեն ինչ! Դու հիասքանչ ես! 🙂

Բարև սիրելի ընթերցող: Սոցցանցերի կատաղի զարգացման դարաշրջանում գեղեցիկ լուսանկարները թիվ մեկ հարցն են։ Ուստի թեման՝ ինչպես գեղեցիկ նկարել, անկասկած տեղին է։ Այս հարցի լուծումը կա, և այժմ մենք կվերլուծենք կեցվածքի հիմնական գաղտնիքները, և դուք հաջողության կհասնեք, հատկապես որ վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ոչ ֆոտոգենիկ մարդիկ չկան։

Այսպիսով, եկեք հիշենք.

Ինչպես պատրաստվել նկարահանմանը

Լուսանկարում լավ տեսք ունենալու համար ֆիզիկական տվյալներն այնքան կարևոր չեն, որքան գործընթացին պատշաճ պատրաստվելը։ Հետեւաբար, պետք է ուշադրություն դարձնել հետեւյալ բաներին.

Պատահում է, որ կենտրոնանալով բացառապես քո վրա տեսքը, կարող ենք մոռանալ, թե որտեղ ենք անում ֆոտոշարքը։

Եվ այս մասին չպետք է մոռանալ, քանի որ մեր նկարահանման բնույթն ու լուսանկարի արդյունքը կախված են տեղից։

Փաստն այն է, որ եթե մեր արտաքին կերպարը անհամապատասխան է ինտերիերին կամ փողոցի միջավայրին, ապա նկարում ամեն ինչ բնական և հավակնոտ չի լինի։

Այսպիսով, համոզվեք, որ եթե արևոտ օրը լողափում եք, ապա ձեր տեսքը նույնպես պետք է լինի թեթև, բաց, հարթ և վամպ:

Եթե ​​երեխայի հետ եք, ապա չպետք է փորձեք ստեղծել մեգա սեքսուալ կերպար կամ լուսանկարվել որևէ ակումբի, կայծերի և անհարկի գույների ֆոնի վրա։

Ծնողների, երեխաների, հարազատների, ուսուցիչների շրջապատում աշխատեք լինել գեղեցիկ, համեստ, ընկերասեր, նվազագույն շպարով։

Նման նկարահանումների համար բնության ցանկացած վայր իդեալական է՝ մարգագետին, այգի, քաղաքային ճարտարապետություն։ Եթե ​​սա Ստուդիայի լուսանկարչությունընտրել փափուկ ինտերիեր:

Ուշադրություն դարձրեք ստուդիայի ֆոնին: Այն չպետք է միաձուլվի ձեր մաշկին և հագուստին. այս դեպքում դուք կմիաձուլվեք, իսկ լուսանկարում չեք երևա։

Բայց չափազանց գունեղ, վառ գծագրերով նույնպես չի աշխատի. դուք կթուլանաք հետին պլան, իսկ ստուդիայի պատի վառ գույները կգրավեն ձեր աչքը:

2. Հագուստ

Գնալով նկարահանման՝ փորձեք լավ մտածել, թե ինչ եք հագնելու։ Եթե ​​սա ստուդիայի լուսանկարչություն է, ապա ավելի լավ է ընտրել մի քանի տարբերակ հագուստի մեջ, որը նման չէ միմյանց։

Եթե ​​դուք դա չանեք, ռիսկի եք դիմում գողանալ ձեր ֆոտոսեսիայի ժամանակը` փորձելով հանդերձանքները, և վերջում հայտնվել վատ լուսանկարներով:

Հագնվեք տանը, մի քանի րոպե շրջեք զգեստով, համոզվեք, որ այս հանդերձանքը ոչ միայն ձեզ սազում է, այլ ձեզ դուր է գալիս, որ դրանում ձեզ հարմարավետ զգաք, որ այն չխանգարի շարժմանը։

Հոգ տանել նաև ձեր ներքնազգեստի մասին։ Ոչ մի ֆոտոշոփ չի շտկելու ձեր տեսքը, եթե դուք մտածում եք ձեր մասին ուսի մեջ, և այդ պահին ձեզ լուսանկարում են։

Հավատացեք, այն, ինչ զգում եք տեսախցիկի առաջ կեցվածք ընդունելիս, ավելի ուշ նկարներում շատ նկատելի է։

Եթե ​​կրակում եք ներքնազգեստի կամ ներքնազգեստի մեջ, ուշադրություն դարձրեք ներքնազգեստի հետքերին: Ավելի լավ է գալ առանց դրա և ստանալ էսթետիկ լուսանկարներ:

Նույնը վերաբերում է ցածր գոտկատեղով ջինսերով նկարվելուն։ Մի մոռացեք ձեր կրունկները: Եթե ​​նույնիսկ կիսամերկ եք, կրունկն ավելորդ չի լինի։

Այն ոչ միայն երկարացնում է ձեր ոտքերը, այլև ձեր կեցվածքը դարձնում է ավելի հարթ, կանացի և բարձրացնում ձեր ազդրը, ինչը կարող է տեսողականորեն վստահություն հաղորդել ձեզ:

3. Մարմին

Չմոռանանք դա անել։ Ստուդիայի հատուկ լույսի կամ ամռանը պայծառ արևի լույսի պատճառով տեսանելի կլինեն մաշկի ցանկացած անկատարություն՝ բշտիկներ, գրգռումներ, կապտուկներ:

Բայց շալվարը պետք է օգտագործել միայն այն դեպքում, եթե ձեր ձեռքերը ծածկված են: Եթե ​​ձեր հանդերձանքն անթև է, ապա ապավինեք Photoshop-ին, քանի որ մերկ ձեռքերն ու ոտքերը զուգագուլպաների մեջ արդեն իսկ շատ անհամաձայն են լուսանկարում։

4. Դիմահարդարում

Լավագույնն այն է, որ դիմահարդարումը կատարեք անմիջապես նկարահանումից առաջ, քանի որ մինչ դուք հասնեք նկարահանմանը, ձեր դիմահարդարումը կարող է թարմ տեսք չունենալ, և ձեր մաշկը փայլուն կլինի:

Դեմքի փայլը լուսանկարչության գլխավոր թշնամին է, ուստի պետք է հոգ տանել գորշ դիմափոշու առկայության մասին։

Եվ մի մոռացեք կայուն շրթներկի կամ փայլի մասին՝ լուսանկարչության պայմաններում այն ​​արագ ուտում են։

Նաև լավ քնեք նշանակալից օրից առաջ՝ վատ տրամադրություն, և դա ձեզ պետք չէ: Դուք պետք է վստահ զգաք։

Դիմանկարային լուսանկարչության լավագույն դիրքերը

Հաճախ կատարելով վատ լուսանկարանձնագրի համար, օրինակ, մենք սարսափելի վրդովված ենք և ամաչում ենք մեր դիմանկարը ցույց տալ որևէ մեկին:

Բայց հավատացեք, որ իրավիճակը կարելի է փոխել՝ կիրառելով մի քանի փոքրիկ հնարքներ.

1. Ընտրեք ձեր դեմքի լավ կողմը

Գնացեք հայելու մոտ և շրջվեք: Ո՞ր պրոֆիլն եք ավելի շատ հավանում, աշխատեք անընդհատ նկարվել նույն կողմից։

Այս հմտությունը հատկապես օգտակար է, երբ դուք զույգ լուսանկար եք անում ընկերների կամ տղայի հետ:

2 Ձեր այտերը դուրս պահեք

Եթե ​​դուք իսկապես չեք սիրում ձեր այտերը, ապա ավելի լավ է լուսանկարել երեք քառորդում, որպեսզի ձեր դեմքը ավելի բարակ երևա։

3 Կարգավորեք աչքը

Չափազանց լայնացած աչքերն ու հոնքերը բարձրացված տեսքը դարձնում են անբնական և զարմացած:

4 Մի նայիր ներքև

Ավելի լավ է ուղղակիորեն նայեք տեսախցիկին: Ճակատի տակից հայացքը սպառնալից է թվում և քիթը երկարացնում։

5 Գլուխդ ցած մի՛ իջեցրու, թագդ վեր ձգիր

Իջեցնելով կզակը, դուք տեսողականորեն ավելացնում եք ձեր դեմքին ավելորդ կիլոգրամներ և կրճատում ձեր վիզը։

6 Մի մռնչիր

Շուրթերի «բադը» վաղուց դուրս է նորաձեւությունից։ Եթե ​​ցանկանում եք պատկերել համբույրը, ապա դա արեք թեթև և նրբանկատորեն:

7 Բնականաբար ժպտացեք

Ձեր ժպիտը պետք է լինի փափուկ և ոչ ներխուժող: Բայց լայն ժպիտը միայն կընդգծի կնճիռները։

8 Մի կրակեք վերին հավաքման կետից

Եթե ​​իհարկե չեք ցանկանում զվարճալի ծամածռություն ստանալ։ Բանն այն է, որ այս դիրքը լուսանկարում գլուխն ավելի մեծ է դարձնում, իսկ մարմինը՝ փոքր։

9 Նաև մի կրակեք ներքևի կետից

Այս դիրքը դիրքը դարձնում է անբնական և մեծացնում կզակը:

Դե, հիմա, կարծում եմ, դուք պատրաստ եք ձեր զարմանահրաշ ֆոտոշարքերին։ Մաղթում եմ ձեզ հազարավոր լայքեր և նույնքան ոգևորված մեկնաբանություններ: Արի՛, զրուցենք))

Եղեք արտասովոր. Եթե ​​դուք ունեք լավ տեսախցիկ , ապա գնեք եռոտանի և փորձարկեք լուսանկարը։ Լուսավորությունը կարևոր է, այն պետք է լինի ցերեկային լույս կամ բխի լյումինեսցենտային լամպից: Խեղաթյուրում է դեմքի գույնը, աչքերի ձևը և ճակատի կլորությունը՝ փայլատակում։ Բայց լավ է, եթե լուսանկարը մթնշաղի մեջ է, իսկ սենյակը հագեցած է դիֆուզորներով։ Մի փորձեք պատկերել խելացի դեմք. իմպրովիզացիան լավ է, բայց չափավոր: Աշխատեք լուսավորության հետ. լուսանկարեք ինքներդ ձեզ տարբեր տեսանկյուններից, բայց եթե արևոտ եղանակին կանգնեք պատուհանի մոտ և նշեք ոսպնյակը հակառակ կողմում, ապա լուսանկարը կստացվի, որ չափազանց բացահայտված է: Մի ամաչեք տեսախցիկից. դուք մենակ եք, և ձեզ ոչ ոք չի տեսնում, հաճույքով ազատվեք: Ճիշտ լուսաբանումը և այս դեպքում ոսպնյակի անկյունը կարող է արմատապես փոխել պատկերը։ Վերևի լուսանկարը ձեզ կդարձնի շերեփուկ և կարճահասակ, ներքևի լուսանկարը կավելացնի երկրորդ կզակը, ուղղանկյուն հարաբերակցությունը մի քանի կիլոգրամ կավելացնի նկարի ուրվագիծը: Լուսանկարեք հակապատկեր ֆոնի վրա՝ առանց խոշորացնելու: Մտածեք հեռակա կենտրոնացման մասին, եթե ցանկանում եք տեսնել մշուշոտ ֆոն և ձեր հստակ արտացոլումը: Այս դեպքում դուք պետք է տեսախցիկը տեղադրեք ինքնաթիռի վրա կամ օգտագործեք եռոտանի, տեսեք, թե ինչպես է լուսանկարը ցուցադրվում ընտրված հեռավորության վրա և օգտագործեք ավտոմատ կափարիչը նշված ժամանակահատվածից հետո: Եթե ​​ունեք նոր սերնդի թվային ֆոտոխցիկ և հագեցած է մի շարք գործառույթներով, ապա խաղացեք դիրքավորման հետ: Սահմանեք տեսախցիկի վրա նկարահանումների քանակը և սեղմելու հաճախականությունը, սեղմեք հետաձգված մեկնարկը, իսկ նկարահանման մեկնարկի հետ փոխեք կեցվածքը, դեմքի արտահայտությունը, աչքերը, կեցվածքի ոճը: Համակարգչի էկրանով լուսանկարներ դիտելը, անշուշտ, կգերի ձեզ. որոշները կարելի է բարձր որակով մշակել Photoshop-ում, եթե, օրինակ, դեմքիդ խնդրահարույց մաշկ ունես, գոտկատեղի և կոնքերի վրա ավելորդ կիլոգրամներ: Ֆոտոշարք պլանավորելիս հոգ տարեք դիմահարդարման և ոճավորման մասին։ Մտածեք դիրքերի և ոճի մասին: Ինքնանկարահանման ամենահաջող ոճերը հայելու մեջ կամ ձեռքի երկարությամբ արտացոլումն են: Հայելու մեջ լուսանկարելիս անջատեք լուսաբռնկիչը, սրբեք մակերեսը, եթե այն կեղտոտ է և փակված է հետքերով։ Ապահովեք մաքուր ֆոն՝ ոչ մի ավելորդ բան, ոչ ցրված իրեր, ոչ մահճակալներ, ոչ մի խառնաշփոթ: Գնահատեք ապագա շրջանակը և բեմադրությունը, բարձրացրեք ձեր աչքերը և լուսանկարեք: Ցածր աչքերով սիրողականների սխալը կամ տեսախցիկին ֆիքսված հայացքը ուղիղ նայելն է կամ ծրագրված ոճը պահպանելը. , օրինակ, արևոտ եղանակին գրավեք ձեր սեփական ուրվագծի ստվերը: Միևնույն ժամանակ, դուք կարող եք գալ տարօրինակ ձևի. կանգնել մի ոտքի վրա, բարձրանալ մատների վրա, ցրել կիսաշրջազգեստը կողքերին, կանգնել Մերիլին Մոնրոյի դիրքում և այլն: Բարեբախտաբար, թվային տեխնոլոգիաները մեզ չեն սահմանափակում: կադրերի քանակը, ու կարելի է գոնե «նկարել»։

Ֆլեշը չպետք է օգտագործվի, այն աղավաղում է պատկերը։ Փորձեք, հավաքեք ֆոտոհավաքածուներ և պատրաստեք կոլաժներ, շուտով երկրպագուները ձեզ կլցնեն լայքեր ու ծանոթություններ, և դուք ձեզ իսկական աստղ կզգաք։